Прогулка по Сигулде. Достопримечательности, парки и церкви, кафе и рестораны, дворцы и замки Сигулды, а также, куда сходить с детьми и активный отдых в Сигулде. Туристические маршруты по Сигулде. Что можно успеть за один день в Сигулде Где остановиться в

Начнём с ЗПУ Sigulda-1, потому что он тленный. Лигатненскую вкусняшку оставим на потом.

ЗПУ войск ГО Республики ЛССР Sigulda-1 находится, как ни странно, в городе Sigulda (чуть больше 50км по прямой от центра Риги). Он должен был дополнять ЗПУ Līgatne. Часть партийного руководства должна была укрываться в Лигатне, а часть - в Сигулде.

Объект находится на территории заброшенной военной части. Сам бункер находится под основным уровнем земли, на поверхности скрыт большим металлическим ангаром, который находится на насыпи высотой примерно полтора метра, то есть между фактической поверхностью земли и "потолком" бункера примерно два-три метра. До 2015 года ВЧ была заброшена. Тогда её выкупил Лазер-таг клуб и организовал на её территории несколько игровых площадок (но в ЗПУ игры не проводятся, зато, похоже, владельцы продали оттуда почти весь металл).

Ждём, когда рабочий состав клуба уйдёт на обед, забрасываемся на территорию и ищем наклонник.

Итак, что мы тут имеем внутри? Обшарпанные стены и почти полное отсутствие чего-либо железного. В двух плафонах горит свет. Негусто, но посмотрим.

Сохранился стол! За ним должны были сидеть важные члены партии и обсуждать, что же делать, когда наверху взрывные волны сносят домики простых смертных.

Ну и другие помещения, в которых сохранилось хоть что-то:

А это второй вход/выход из ЗПУ, ведущий на парковку с вертолётной площадкой:

Тут, скорее всего, был склад инвентаря:

Эта стена в бывшей дизельной достойна отдельного комментария. Согласно "легендам", за забутовкой должен располагаться потайной ход, ведущий в ЗПУ Līgatne. Насчёт Līgatne сомневаюсь (всё же, до туда 17км по прямой), но в ЗПУ Sigulda-2 точно может вести. О нём я расскажу ниже.

Теперь вылезаем и идём пару километров до ЗПУ Sigulda-2. На поверхности данного объекта связи находится действующая гостиница. Сам бункер отчасти заброшен, но сохранился хорошем состоянии: есть дизельгенератор, все гермодвери, ФВУ, электропроводка, надписи на дверях, плакаты по ГО и тд. Все входы закрыты, за исключением входа со стороны оврага.

К превеликому сожалению, уже в первом ЗПУ у меня начала садиться батарейка в фотоаппарате. И всё, что у меня получилось заснять в Sigulda-2, - это процесс пробития кладки из пеноблока.

Поэтому придётся только рассказать о том, что есть внутри. Бункер представляет собой односекторную одноэтажную плоскую конструкцию, размерами примерно 30 на 45 метров. Центральный коридор проходит через весь бункер. Существует 2 основных входа, один из которых разветвляется на 3 входа, в том числе на тот, что в овраге. Объект являлся одним из узлов линии защищенной наземной связи системы "Искра-1" (объект 535), сегмента Рига-Сигулда-Валмиера-Валка-Псков.
Кто будет там после меня, обязательно отфотографируйте его, пожалуйста! :)

А теперь приступаем к полноценному осмотру ЗПУ Līgatne. Он находится в 67,5км по прямой от центра Риги. У ЗПУ было название "Объект Пансионат", поскольку над ним построен пансионат. Во время СССР в него могли получить путёвку только военные, имеющие высокие звания.

Историческая справка:
В 1968 году было принято решение о возведении объекта-укрытия, под строящимся пансионатом четвёртого главного управления Минздрава ЛССР. Стоимость должна была составить 4 миллиона советских рублей, а вышло все 10. Строительство велось 13 лет.
Объект осуществлял две функции: был узлом связи и укрытием для высшего эшелона власти ЛССР. Через 5 лет функции узла связи были переданы введенному в Сигулде объекту 535, аппаратуру связи в объекте "Пансионат" демонтировали и у него осталась одна функция - запасной командный пункт для руководителей республики.
К 1982 году весь оздоровительный комплекс пансионата вместе с подземным укрытием был сдан в эксплуатацию. Непосредственно сам объект "Пансионат", был засекречен и до восстановления Независимости Латвийской Республики в 1991 году находился под патронажем 8-го и 15-го управления КГБ СССР.

Сейчас же пансионат открыт для всех желающих, а в ЗПУ водят экскурсии. Но экскурсии не труЪ, поэтому было решено скоординироваться с одним очень хорошим латвийским товарищем и отправиться туда после того как оттуда уйдут туристы. Мы прибыли на место днём и начали ждать нужного часа. Коротаем время и ходим по территории. Становится понятно, что под землёй находится действительно большой объект: вентшахт целых семь штук, и некоторые из них находятся в 30-40 метрах от здания. Что интересно, большинство из них прикрыто кустами или деревьями, чтобы их не было заметно со спутника.

ВШ из жилой части бункера (она остаётся закрытой, доступны лишь помещения, где должны были работать люди):

ВШи из узла ФВУ и столовой:

Дизельная ВШ:

У ЗПУ есть три входа/выхода: со стороны автомобильной парковки, со стороны вертолётной площадки, замаскированной под открытый осушенный бассейн, и внутри пансионата. Посмотрим на тот, что рядом с парковкой.

Туда мы и попадём (герма держится на завинченном болте), но позже.

Ещё окрестности:

Бассейн, выполняющий роль вертолётной площадки (фото из интернета):

В половину восьмого заходим внутрь. Нас встречает изогнутый коридор, который ведёт в основную часть бункера. В нём же расположена комната с дизельными генераторами, но, к сожалению, она была мощно закрыта.

Первые гермы внутри. Фото сделано в шлюзовой камере, где должна проводиться дезактивация одежды тех, кто пришёл снаружи.

Моем ручки!

Соориентировавшись в пространстве и поколдовав над рубильниками, включающими свет, и замками, мы идём ко входу, находящемуся внутри пансионата, чтобы представить, что мы важные члены партии ЛССР, которых подняли по тревоге и доставили в ЗПУ.

Стоит привести карту объекта. "Проход во второй бункер" - это вход в жилую часть ЗПУ, куда ведёт вход со стороны вертолётной площадки. Площадь жилой части составляет половину от площади рабочей части ЗПУ. Впечатляющие масштабы!

Хм. Итак, перевоплощаемся! Из Риги в ЗПУ Līgatne генерал Марис Балодис и радистка с допуском секретности Кристине Берзиньш по сигналу тревоги прибыли!
Спускаемся вниз...

Открываем гермодвери...

И понимаем, что дело плохо: до ЗПУ смогли добраться только мы. В огромном подземном бункере ни души. На нас лежит большая ответственность!

Обойдём бункер по часовой стрелке, заглядывая в комнаты.

Проверяем то, что оставило нам государство:

При помощи одного из этих телефонов можно позвонить в Кремль:

Телефонная АТС:

Всяческая аппаратура:

А здесь комната для собраний. Жаль, собираться уже некому.

Прикосновение к почти тысячелетней истории ждет посетителей Турайдского замка в Сигулде. Необычная экспозиция, часть которой расположена под открытым небом, позволяет не только ознакомится с богатой на события историей края, но и просто полюбоваться живописным пейзажем, на фоне которого расположены руины и древние постройки.

Рацебургский епископ Филипп первым положил камень в основание замка-крепости и в 1214 году были закончены постройки величественного строения. Оно не смогло простоять до наших дней, так как пожарище 1776 года разрушило его почти полностью. Но на этой земле в XIX веке отстроили сельское поместье, полностью сохранившиеся.

Последние 50 лет активно ведутся не только научные исследования замка, но и реставрационные работы. Посетители могут не только ознакомится с экспозицией музея-заповедника, но и взобраться на 26 метров смотровой башни, чтобы полюбоваться красотой и величием поднимавшегося из руин замка. Уже восстановлены Южная и Северная Башня, некоторые стены и жилые помещения, в которых можно осмотреть предметы старины, найденные на территории.

Время и стоимость посещения

Музей работает:

c ноября по март с 10 до 17 часов, в апреле до 19 час.
c мая по сентябрь с 9 до 20 часов, в октябре до 19 час.

В летнее время с 10 до 18 часов открыты все экспозиции, а в оставшиеся часы только территория заповедника, главная башня и башнеобразный южный корпус.

Стоимость посещения:

зимний период : взрослым 3€, школьникам – 0,70€,семейный билет 2+2 – 6,40€, 1+2 – 3,70€
летний период : взрослым 5€, школьникам – 1,50€, семейный билет 2+2 – 10,70€, 1+2 – 6,40€.

Дошкольники посетить могут бесплатно.

Организованная обзорная экскурсия в группе до 30 человек на 1,5-2 часа на русском, английском или немецком языках стоит 35.57€, тематическая на 30-40 минут - 14.23€.

Организовываются различные музейные программы, например, «В гостях у Турайдского фогта», которая обойдется группе взрослым 66.87€, школьникам 35.57€, студентам - 49.80€. О других программах читайте на официальном сайте.

Как добраться

От железнодорожного вокзала Сигулды надо пройти 3 км пешком или проехать на автобусе в сторону Кримулды до остановки «Турайды» по трассе Р8, а также к замку идет канатная дорога.

Попасть в Сигулду мы решили, как можно раньше, но при этом рано вставать при этом очень не хотелось. Выбор пал на маршрутку, которая отправляется из Риги в 9 часов. И через два часа доставляет Вас на Автовокзал города Сигулда. Для меня название этого города ассоциируется с санно-бобслейной трассой. После изучения материалов оказалось, что город богат и своей историей, а интересен замками, которые сохранились, пусть и частично.
Немного из истории.Сигулда располагается на берегах извилистой Гауи – красивейшей реки Латвии. Люди селились в этих живописных местах с древнейших времен. В II-III тысячелетиях до н. э. здесь жили финно-угорские племена, занимавшиеся охотой и рыбной ловлей. До конца XII века Сигулду населяли ливы. Затем территорию завоевали немецкие рыцари-крестоносцы. Тогда же произошел раздел Сигулды: один берег достался Ливонскому ордену меченосцев, а другой отошел Рижскому епископату. Во время Ливонской войны, а точнее, в 1562 году, Сигулдой завладели поляки, в период польско-шведской войны город оказался под властью шведов. Все эти распри, а также Северная война и эпидемия чумы нанесли Сигулде огромный ущерб. Но она выстояла и продолжает развиваться."
Маршрут нашего похода по городу и окрестностям начался от Автовокзала. Маршрут на карте maps.google.ru/maps/ms?msid=2… Если вы прибыли на ж.д. вокзал, то проходим через привокзальную площадь и улицу Ausekla. Прямо перед нами здание почты, обходим ее справа и двигаемся по улице Raina. С левой стороны увидим Автовокзал. В этом же здании находится информационный туристический центр, где можно взять карты города и окрестностей, получить нужную информацию и если будет желание заказать экскурсию или придумать вариант развлечения. Пройдем через автовокзал, чтобы выйти на противоположную сторону. Здесь у автовокзала увидим интересную скульптуру "Колокольчик ветра" Внутри бетонного колокола находится 8 колокольчиков. От ветра они играют свою мелодию. Скульптура установлена в 2007 году в честь восьмисотлетия города.

Вернемся обратно на улицу Raina и повернем налево. Двигаемся до пересечения с улицей Pils. Здесь на перекрестке разбит сквер ключей. Три огромных ключа, опирающихся на каменную стену и арки - символ трех исторических центров окрестностей - Сигулды, Турайды и Кримулды. Открыт в честь 800-летия.
На следующем перекрестке с улицей Cesu еще один интересный парк (слева по ходу движения) - парк тростей. Открыт в честь самого известного сувенира города. Изготовление тростей - старинное ремесло, передаваемое из поколения в поколение. Эта история насчитывает более 200 лет.
Справа по ходу движения будет Сигулдская евангелическая лютеранская церковь. Впервые в хрониках упоминается в 15 веке, как церковь Святого Бертулиса. Нынешняя церковь (лат. Siguldas luterāņu baznīca) на Baznīca iela была построена на рубеже XVII и XVIII веков, а башня-колокольня с острым, как карандаш куполом, была пристроена к ней в 1930 году. В советское время (с 1965 по 1990 годы) это была единственная действующая церковь во всей округе.
Идем далее и справа обращаем внимание на своеобразную скульптурную группу "Парад рыцарей" На небольшой площадке из различных железяк собраны рыцари, покрашенные в черный цвет. Вместо голов - камни, остальные органы изображены так же реалистично. Каждый рыцарь имеем свое имя. Обняв рыцарей, мы слились с ними воедино.
И вот мы подходим к местам, которые описываются во многих справочниках, посвященных Сигулде. За решеткой красивых ворот выглядывает новый Сигулдский дворец. Хотя это вовсе и не замок ни какой, а просто двухэтажный главный дом усадьбы, построенный не так давно – в 1878-1881 годах по проекту архитектора Я. Менгелиса для владельцев поместья князей Кропоткиных. Оригинальная четырехэтажная башня, придавшая зданию еще большее сходство с замком, была пристроена в 1937 году.
Так что «Новый Сигулдский замок» правильнее называть комплексом Сигулдский дворец или Сигулдская усадьба. До присоединения Латвии к СССР здесь располагалось общество журналистов Латвии, в советское время (c 1953 года) – кардиологический санаторий «Сигулда», а ныне – краевая дума Сигулды.
На территории усадьбы раскинулся довольно большой и очень ухоженный парк с аллеями, цветниками, разными скульптурными композициями, в том числе и бронзовым памятником латышскому языковеду и педагогу Атису Кронвалду.
Сразу за дворцом находится Старый Сигулдский замок. Си́гулдский замок - один из средневековых замков в Сигулде (Латвия), построенный в ранний этап покорения прибалтийских земель крестоносцами. Строительные работы по воздвижению замка были начаты по распоряжению первого магистра Ордена меченосцев Винно фон Рорбаха в 1207 году на территории одного из бывших ливских поселений на берегу реки Гауи. Практически сразу он стал яблоком раздора – в 1236 году его захватили рыцари Ливонского ордена и вспыхнуло новое противостояние - между ними и Рижским епископом, построившим «в отместку» свой замок напротив – в Турайде.
Во время Ливонской войны 1558-1583 годов здесь проходили сражения русских, польских и шведских войск, победу одержали поляки, захватив замок. Впрочем, шведы не сдавались и основательно потрепали замок во время войны на рубеже XVI и XVII веков, а Сигулда еще на протяжении полутора столетий переходила из рук в руки. В конце концов русские решили навести порядок возле своих границ и в ходе Северной войны присоединили эти земли к Российской империи, завершив дело превращения замка в руины и сделав из почти полностью разоренной Сигулды поместье, чуть позже (в 1737 году) отданное одному из царских вельмож. Этим вельможей был генерал-фельдмаршал Петр Петрович Ласси. В последствии замок переходил из рук в руки по родственной линии с женской стороны.
В 1867 году по решению семьи владельцев в надвратную башню замка был вмурован родовой герб фон Борхов. До этого владельцы позаботились об основательном укреплении некогда монументального замкового комплекса. В это же время же для укрепления интерьеров были отстроены две арки. Остатки этого замкового комплекса продолжали поражать воображение современников, вдохновляя таких популярных русских литераторов, как Александр Александрович Бестужев-Марлинский, работавших в концепции романтизма, предполагавшем обращение к образам средневековых замков Ливонии.
До наших дней от замка сохранилась монументальная надвратная башня, мост к ней, Северная башня, фрагменты стен замковой капеллы, которые выложены из грубо отёсанного известняка («белого камня») - в ней схематично можно разглядеть своды и оконные проёмы, выполненные в стиле ранней готики. В капелле также во фрагментарном виде сохранились элементы отделки интерьеров (в частности, поддерживающие балки (консоли) сводов) и отдельные элементы оформления фасадов замка (имеется в виду оригинальная крестообразная ниша, актуализирующий религиозный аспект, неизменно присутствующий в готической сакральной архитектуре). Сама башня, в плане представляющая регулярный четырёхугольник, была воздвигнута около 1400 года во времена магистра Ливонского ордена Виллемара фон Брюггеноэ взамен предыдущей, не такой массивной и внушающей надежду. В качестве строительного материала по старой традиции орденской замковой архитектуры использовался грубо околотый тяжеловесный валун, который объективно считается самым прочным, стойким, и, само собой, безопасным материалом в сравнении со многими другими.
Внутри замка соорудили соорудили эстраду и сейчас здесь проходят концерты. На реставрированные стены Надвратную и Северную башню можно сейчас подняться. Для удобства осмотра соорудили специальные лестницы и пролеты.
Осмотрев замок, мы через парк Нового Сигулдского замка вышли на дорогу, ведущую к мосту через реку Гауя. Дорога, петляя,спускается к реке. С моста открываются великолепные виды на речку и берега, покрытые лесом.
Продолжаем движение вдоль дороги. Доходим до поляны и пресекая ее упираемся в дорогу серпантин, которая выведет нас к развалинам Кримулдского средневекового замка. Дорога серпантин была построена еще в 1862 году для визита Российского царя Александра 2.
Поднимемся по серпантину до самого верха. Прямо перед нами будут указатели. Перед ними нужно повернуть направо и увидим развалины и стену замка. Руины Кримулдского замка предстают такими, какими они были и сто, и двести лет назад – заросшими кустами и деревьями, тихими и безлюдными – словно спящими.
Хотя, конечно, смотреть особо не на что – фундамент замковой стены по периметру и единственный сохранившейся ее фрагмент над крутым обрывом. На этом остатке (вернее – реконструкции) каменной стены видны два проема готических окон, небольшая бойница у самой земли и даже – слуховое окошко – это снаружи, а внутри (если так можно назвать обратную сторону одинокой стены – еще несколько окон и бывших ворот, находящихся теперь ниже уровня земли. По руинам вполне можно полазить, если, конечно, не боитесь свернуть себе шею. После осмотра стены можно пройтись на север вдоль фундамента замка на небольшую смотровую площадку (с которой, однако, мало что видно) и далее спуститься по деревянным ступенькам в долину Гауи, направившись к пещерам…
Ну а пока идем прочитаем историю Кримулского замка (Krimuldas pilsdrupas). Основан он был во второй половине XIII века по указанию Рижского домского капитула и после окончания строительства Сигулда получила три замка, которые в том или ином виде дошли до нас.
Впрочем, Кримулдский замок (его настоящее название – Кремон) изначально строился не как военная цитадель (для обороны он имел всего две небольшие башенки), а скорее как резиденция для приема высоких гостей. В 1601 году шведы легко захватили его, но при скором отступлении сожгли, в полном смысле слова не оставив после себя камня на камне…
Лишь в 1861 году тогдашний владелец Кримулды граф Ливен начал проводить на территории замка раскопки и даже, очевидно, показывал их гостившему в июле 1862 года в Кримулде императору Александру II. В те же годы, благодаря моде на античные руины, и восстановили на прежних фундаментах упомянутые мной фрагменты стены, да так удачно, что они многими воспринимаются как изначально-древние.
Вот мы и на смотровой площадке. Отсюда хорошо виден Турайдский замок. Дальше по ступенькам начнем с пуск обратно в долину реки. По пути пересечем речку Викместес. Река ранее была естественной границей Турайдских и Кримулдских земель. Через речку переброшен симпатичный мостик, который послужит местом для фото.
Выходим на открытое место. Слева от нас высокий обрыв. На глинистой стене везде видны надписи. Многие датированы еще прошлым веком. И вот первая пещера перед нами. Это пещера Маза (в советские времена Революции). Находится она на правом берегу реки Гауя, у подножья основного склона древней долины Гауи. Глубина пещеры 14 метров, ширина у входа 7,7 метра, объем 25 м3. Высота пещеры у входа 2 метра и с каждым метром понижается. Пройдя несколько шагов, необходимо нагнутся, еще шаг, два и продвигаться можно только на четвереньках. Если лечь, то при свете фонарика, можно увидеть сверкающий в воде островок. Дальше потолок пещеры Маза уже не понижается, а на высоте 30 см тянется на пять-шесть, возможно и более метров в глубь. Конца пещеры невидно. Из глубины пещеры вытекает источник.
В 1957 году в пещере нашли прокламации, выпущенные в 1932 году и направленные против буржуазного правительства Латвии – поэтому пещера была названа пещерой Революции. В 1990 году пещера вновь стала называться Маза.
Пройдем 150 метров. И перед нами самая известная пещера Сигулды. Пещера Гутманя самая большая пещера в странах Балтии. Сказать что-то новое о пещере Гутманя, наверно, невозможно. Разве что, гордо рассказать, что и ты оставил свою роспись на её стенах (умолчав, что для это пришлось стереть письмена столетней давности). Мы этого не сделали, а с удовольствием поискали самую старую надпись. Удалось найти запись 1811 года.
Пещера действительно красива. Стены её (как и окружащие камни, склоны, другие окрестные пещерки и утесы) заполнены надписями, оставленными посетителями в течение долгих столетий. Стены эти состоят из плотного красного песчаника, сформировавшегося еще в Девонском периоде, более 400 миллионоов лет назад.
Из пещеры вытекает чистый и холодный ручей, впадающий в Гаую, что течет неподалёку.
Что касается романтики, по одной версии, в древности, вождь ливов по имени Риндауг велел замуровать в скалу красивую, но неверную жену, которая не дождалась его с войны. Замурованная жена горько рыдала, от её слез образовался чистый ручеёк, который потом выгрыз пещеру.
Самая известная легенда – легенда о Майе, известной под именем Турайдская Роза. Самая красивая в районе была помолвлена с местным садовником. Каждый вечер они встречались у этой пещеры. Как обычно на красоту запал местный богач, который обманом вызвал Майю к пещере. Когда насильник уже схватил её, она, поняв, что спастись не удастся, предложила тому за себя выкуп. Он спросил, о чём идёт речь. В ответ Майя дала негодяю свой красный платок, который был повязан вокруг шеи. Она пояснила, что платок был заговорён, и что никто не может ранить того, кто носит платок.
Офицер выразил сомнение в том, что платок волшебный, но Майя предложила испытать его силу, опять повязав платок на шею и предложив ударить её мечом. Насильник решил, что платок и впрямь заколдован, раз девушка без страха предлагает нанести ей удар. Он взял меч и ударил по шее Майи, убив её на месте.
При виде убитой девушки он очнулся, горько зарыдал, бросился в лес и повесился там на ремне от меча.
Влюбленного юношу, пришедшему на свидание и увидевшему мертвой свою возлюбленную, обвинили в убийстве и только признание соучастника насильника спасло его от виселицы.
После похорон, на могиле Турайдской Розы поставили крест, а возлюбленный юноша уехал в Вюртембург, где он родился.
За столетия, прошедшие с момента гибели Майи, история обросла различными мистическими подробностями и стала легендой - одной из самых известных легенд Латвии.
Кроме этого рассказывают также о целителе Гутмане (Gutermann – от немецкого «добряк»), который лечил много людей с помощью воды из ручейка. В честь Гутманя пещеру и назвали.
ОТ пещеры вернемся на дорогу, по которой нужно будет подняться на самый верх. Справа от нас увидим вход в Турайдский музей-заповедник, а слева стоянка автобуса, на котором можно вернуться в Сигулду и лотки с сувенирами. Для любителей сувениров рекомендуем купить их здесь. Выбор больше и дешевле. О посещении замка и продолжении прогулки в следующей части.

...Путешествуя по Средней Азии, я часто думал о том, что величие гор и простор степей не заменит самого обыденного леса над медленной речкой. Так что теперь, после двух месяцев перерыва, возобновляю рассказ о Латвии. Прошлые посты об этой прибалтийской стране - смотрите по тэгу .

Если Западная Двина - это такой "латвийский Днепр", то Гауя здесь - вместо Днестра: главная река Видземе, самая длинная на территории Латвии (так как в отличие от Даугавы, протекает по ней от истока до устья) и примечательная глубокой лесистой долиной. На Гауе, в полусотне километров от Риги, стоит Сигулда (11 тыс. жителей) - пожалуй, самый живописный латвийский городок, выросший в Средние века в поле зрения целых трёх замков: орденский Зигеволд на левом берегу, епископский Трейден (Турайда) и капитульский Кремен (Кримулда) на правом. Зигеволд обычно переводят как "лес побед" - это был первый замок, основанный крестоносцами в глубине материка (1207). О нём, вообще о левобережье Сигулды и о километровой канатной дороге через долину Гауи - в первой части.

История Сигулды очень типична для Латвии - бурное и красивое рыцарское Средневековье, превращение в захолустную деревню при усадьбе после Ливонской и Северной войн и наконец возвращение городского статуса в 1928 году. Границу Сигулды образует трасса Рига-Псков, от которой до вокзала идти около километра, до Сигулдского замка - около трёх, а до Турайдского - более 6. Местность от трассы до железной дороги совершенно невыразительна:

Глаз цепляется разве что за костёльчик на одной из боковых улиц, при ближайшем рассмотрении оказывающийся типовым новоделом:

Границей центра можно считать станцию на бывшей Псково-Рижской железной дороге, в 1886-89 годах по кратчайшему пути связавшей Ригу с Петербургом. Движение тут не столь активно, как на электрифицированных линиях близ Риги, но всё же дизель ходит каждые 2-3 часа:

Увидев вокзал, я сразу же восхитился - "какой отличный образец зодчества I Латвийской республики!", причём скорее всего даже не времён Ульманиса, а 1920-х годов - согласитесь, в других странах бывшего Союза ничего подобного нет:

Тем удивительнее, что на самом деле это сталинка, чему я отказывался верить, пока не увидел фото настоящего вокзала 1920-х годов. Вообще, с датировкой зданий я подобным образом ошибаюсь в Латвии регулярно, то есть фактически "архитектура I республики" прожила и после её исчезновения, вплоть до хрущовской эпохи. Сказочный облик старого вокзала на станции, тогда ещё даже не бывшей городом, вероятно свидетельствует о том, что Сигулда уже тогда начала развиваться как курорт.

5а.

По новой латвийской традиции вокзал тут совмещён с автопортом, автобусы в Ригу ходят каждый час и ими добираться куда как сподручнее.

На площади - местные часы "Лайма". Так-то "Лайма" - это известная знаменитая шоколадная фабрика в Риге, и похожие часы установлены в столице на входе в Старый город близ её фирменного магазина. К чему ещё одни здесь - увы, не знаю.

Если вдоль железной дороги примерно километр в сторону Риги - выйдешь к красе и гордости латвийского спорта, санно-бобслейному комплексу (1986), до недавнего времени единственному на постсоветском пространстве. Я до него добрался в другой день в сопровождении renatar - дело в том, что этот комплекс спроектировал её отец, Виктор Римша.

Вообще, как оказалось позже, я видел три здания авторства Виктора Бенедиктовича, и о двух других этого не знал - но они мне запомнились. По словам Ренаты, в современной Латвии о его вкладе вспоминать не очень-то любят, и авторство здания приписывают то югославам (на самом деле они осуществляли непосредственное строительство), то немцам из ГДР (они проводили технические расчёты). Бобслейная трасса здесь уникальна тем, что с одной точки можно увидеть 7 её поворотов:

Трасса очень красиво спускается в долину Гауи, и не такая уж редкость застать на ней тренирующихся саночников.

10.

Схема трассы и боб - сани для бобслея с орнаментом " " на боку. Хотя санный спорт зародился в 1880-е годы в Альпах, а в программу Олимпийских игр вошёл в 1954 году, всё же у нас это дело не очень известное - однако именно латвийский саночники завоевали в 1980 году первые медали СССР в этом виде спорта. В постсоветское время свои санно-боблейсные комплексы были построены с тех пор в Подмосковье (Парамоново) и Сочи.

11.

От вокзала до Сигулдского замка - ещё минут двадцать ходьбы. Симпатичных домиков тут побольше, чем за железной дорогой, но цельной застройки они нигде не образуют.

12.

13.

14.

Столь любимые в Прибалтике инсталляции:

15.

А в целом более всего Сигулда напоминает Юрмалу - благоустроенный курортный городок, где в каждом втором доме не отель так кафе, а каждый второй прохожий - группа туристов:

16.

На подходах к замку - кирха Святого Бертольда (1930-36, а вообще известна на этом месте с 1483 года):

17.

По-протестантски минималистический зал:

18.

А в башне проходила выставка мозаик Валдаса Атальса (если не ошибаюсь):

19.

Всё бы ничего, но сделаны они из пуговиц! я видел картины из песка , а - из перьев , так что эти мозаики прекрасно продолжают ряд.

20.

Ну а там и до замка рукой подать. За его детальной историей, как водится, отсылаю к сайту Ренаты Римша , сам же перескажу совсем кратко. Как уже говорилось, Зигеволд был первым замком, основанным крестоносцами вдали от моря (1207-1211), и в последующие триста лет оставался одним из самых влиятельных в Ливонии. Во-первых, здесь соприкасались земли, а стало быть сталкивались интересы Орденского магистра, Рижского архиепископа да и вдобавок опять же рижского Домского капитула, у которого владений за пределами Риги было не так уж много; во-вторых. долина Гауи в принципе оказалась центром орденских земель, чуть выше стояла и его столица Венден (Цесис), ну а Зигеволд был центром комтурства (провинции), на территории которой тот находился. С 1432 года здесь находилась резиденция ландмаршала, то есть воначальника - а как нетрудно догадаться, в Ордене это была должность №2 после магистра. И хотя замок был разрушен Иваном Грозным в Ливонскую войну, всё же отстроился он куда быстрее, чем Венден, и при Речи Посполитой был фактическим центром Венденского воеводства, включавшего почти всю правобережную Латвию. Окончательно замок добила польско-шведская война, и доставшись Швеции в 1621 году, в последующие века Зигеволд из крепости превратился в усадьбу, выросшую на месте разрушенного форбурга - декоративная стена конца 19 века проходит примерно там же, где проходила и крепостная:

21.

За триста лет усадьба сменила множество владельцев, дольше всех (1783-1898) замком владели остзейские бароны Борхи (другую их усадьбу я уже как-то показывал), а последними владельцами были Кропоткины - надо сказать, довольно редкий случай, чтобы вотчина остзейского барона досталась русском дворянину: Дмитрий Кропоткин женился на Ольге Борх (формально остававшейся хозяйкой имения до конца жизни), после чего, в 1878-81 годах, и был построен один из красивейших в Латвии неоготический дворец, архитектором которого был, к слову, этнический латыш Янис Менгелис.

22.

А вот деревянные флигели может и постарше, времён Борхов:

23.

Ещё одни расписные сани, на этот раз совсем не спортивные:

24.

Сгоревший в Первую Мировую, после войны дворец перешёл в государственную собственность, а в 1930-е годы в нём находился Дом писателей - уж не знаю, что они там делали: выступали, творили или отдыхали; тогда (1936-37) была надстроена башня. Ныне дворец занимает Сигулдская городская дума, и я так и не понял, можно ли свободно попасть вовнутрь, где сохранились очень красивые интерьеры 1920-х годов.

25.

А средневековые руины встречают прямо на заднем дворе, за глубоким рвом, отделявшим конвент от форбурга. Зигеволду повезло - владельцы усадьбы берегли его как украшение парка и реликвию, и ещё до революции Старый замок стал одной из главных достопримечательностей Остзейского края. Как я понял, в основном уцелевшие постройки относятся к 15 веку, а в 2011 году прошли очень качественную реставрацию. Справа - зал собраний и капелла, слева - одна из двух уцелевших башен, а в деревянной конструкции - касса и сувенирный киоск:

26.

Над входом - герб Борхов.

26а.

Со стены, настолько высокой, что её не могла перелететь стрела, в одну сторону вид на Кропоткинский дворец, а в другую - на сцену внутри замка:

27.

Стена и капелла - вид средневеков просто донельзя:

28.

Капелла изнутри. Стена на переднем плане отделяла зал собраний:

29.

Огрызок второй башни содержит небольшой музей, куда я не пошёл:

30.

А вот так замок выглядел в период своего расцвета накануне Ливонской войны:

30а.

Со смотровой площадки открывается вид на лесное пространство Гауи и Турайдский замок вдалеке, план которого также прилагается.

31.

Вернее, его реплику - настоящий Трейден до наших дней не сохранился, его камни во много пошли на постройку Кропоткинского дворца, а там вдалеке с 1953 года потихоньку строится "идеальный ливонский замок", собирательный образ рыцарского прошлого Прибалтики.

32.

В замке в тот день было хорошо заметно оживление: помимо сцены, тут стояли накрытые столы...

33.

На кассе - девушка в средневекомо одеянии (прошу прощения за то, что сфотографировал в неочень уданчном положении - но всё же думаю, даже так видно, что она весьма красивая):

34.

А у ворот усадьбы прибывающих гостей приветствовал мальчик-музыкант:

35.

Выйдя из ворот, я пошёл направо - мимо котельной:

36.

Мимо дирекции Гауйского национального парка - между прочим, крупнейшего (размером примерно с Москву до расширения) и старейшего (1979) в Латвии:

37.

Через оживлённую улицу, круто спускавшуюсь с берега и через уютный парк с цветниками к станции канатной дороги, линия которой длиной 1060м была перекинута в 1969 году через долину Гауи:

38.

Единственная кабинка ходит раз в полчаса до 6 вечера, и лучше подходить заранее - все желающие могут в ней не поместиться. Я ждал посадки в компании туристов, где самой заметной была крупная девушка лет 20 с короткой стрижкой и очень громким голосом. В принципе через пять минут ожидания, по интонациям и выражениям (в особенности регулярно проскакивавшему слову "хипстер") я уже не сомневался - передо мной москвичи, и даже не удержился, и спросил их об этом прямо. Русских туристов в Латвии вообще очень много, и появлению в поле зрения соотечественника ребята конечно были не очень-то рады.

39.

Старт канатки впечатляющий - только тронувшись, она резко уходит вниз. Облик павильона довольно подозрителен - явно ещё один отголосок межвоенной архитектуры. Время в пути я не замерял, но по ощущениям - минут 7-10.

40.

Гауя своими дикими холмистыми берегами очень напомнила мне , особенно там, где в кадр не попадает ничего рукотворного:

41.

Но что это не Русский Север, а Прибалтика, дают понять целых три замка с разных сторон - Зигеволд позади, едва видимый за деревьями:

42.

Турайда в трёх километрах выше по течению:

43.

И Кримулда прямо по курсу - она известна с 1255 года; как и Зигеволд, была разрушена в польско-шведскую войну и с 1625 года превратилась в поместье, которым дальше всего владели Ливены, а в 1862 году во дворце даже останавливался Александр II. Нынешний дворец, как я понимаю, построен примерно тогда же, а где-то в приусадебном парке остались даже руины стен 14 века. В советское время там размещался туберкулёзный санаторий, для обслуживания которого канатка и строилась, причём как сообщает calendulae , при участии строителей из грузинской Чиатуры , где находится целая сеть пассажирских канаток. Впрочем, Кримулдское имение я так толком и не осмотрел:

44.

Мост чуть постарше канатки - 1950 года, и в принципе странно, что им одним дело не ограничилось. Обратите внимание на обилие топляка - свои лесистые берега Гауя очень интенсивно размывает:

45.

Станция Кримулда на другом конце канатки:

46.

До Турайдского замка можно доехать на вот этой штуковине - но я решил идти пешком:

47.

О Кримулде и Турайде - в следующей части.

ЛАТВИЯ-2013
. Деревни и религии.Имперская Рига. "Квартал Эйзенштейна".
Вокзал, рынок и высотка.
Маскачка. Изнанка Риги.
Фабричные предместья. Грзинькалнс.
Фабринчые предместья. Северо-восточная промзона.
Фабричные предместья. Саркандаугава.
Левый берег. Задвинье, или Пардаугава.
Левый берег. Болдерайя, Даугавсгривская крепость и выход к морю.
Рижский этнографический музей.
Юрмала. Курортные посёлки.
Юрмала. Железная дорога, Слока и Кемери.
Видземе .
Сигулда. Левый берег Гауйи.
Сигулда. Кримулда и Турайда.
Цесис. Уездный город.
Цесис. Замок Венден.
Цесис. Арайши.
Видземская глубинка. Страупе, Унгурмуйжа, Бирини.
. Узкоколейка.
. Города и усадьбы.
Семигалия (Земгале) .
Елгава. Митавский дворец и Замковый остров.
Елгава. Остатки города.
Рундала и Залениеки. Дворцы Биронов.
Бауска. Первая столица герцогства.
Тукумс. По дороге в Курляндию.
Окрестности Тукумса. Шлокенбека, Синевилла, Яунмок.
Курляндия (Курземе) .
Кулдига. Город над водопадом.
Кандава и Сабиле. Курляндские местечки.
Курляндская глубинка. Эмбуте, Вирга, Приекуля, Гробиня.
Лиепая. Морской фасад.
Лиепая военно-морская. Кароста и Тосмаре.
Лиепая индустриальная. Металлургический завод и Северное предместье.
Лиепая. Новый город и Торговый канал.
Лиепая. Старый город.
Цирава, Сака, Павилоста.
Земля суйтов. Алсунга, Эдоле.
Вентспилс. Старый город.
Вентспилс. Порт и новый колорит.
Вентспилс. Приморский парк.
Дундага и Нурмуйжа.
. Корень Прибалтики.

Время и стоимость посещения

Как добраться

Выбор редакции