Путешествие по ЮАР, или «Да здравствует милая Африка! Путешествие в Африку. Килиманджаро, масаи, сафари, Занзибар Национальные парки и лоджи

Проехав 8 стран Западной Африки и обретя некие знания о данном регионе, решил собрать в одном месте общие соображения насчёт путешествий по нему. В целом, часть этих тезисов будет относиться ко всей Западной и Центральной Африке, а некоторые - и вообще ко всему континенту.

1. Давайте скажем честно. Путешествия по Африке, а особенно по западному её выступу, это, мягко говоря, нелегко и сильно на любителя. Если вы раньше особо нигде не были, то Африка - точно не то место, куда стоит ехать. Причин этому более чем достаточно.

2. Я посетил следующие страны: Марокко, Мавритания, Сенегал, Гамбия, Гвинея-Бисау, Мали, Буркина-Фасо, Кот-Д"Ивуар. В той или иной мере содержимое этого поста относится ко всем этим странам за исключением Марокко - это государство совершенно не вписывается в общий африканский тренд, являясь куда более цивильным, интересным и удобным для путешествий. Ну известно, что Марокко - Африка чисто географически.

3. Африка ужасна? Да-да-да! Практически любая африканская населёнка необустроена никак, а кроме того переполнена мусором, грязью. Дневная прогулка по африканскому городу порой сопоставима по количеству полученной грязи и микробов с посещением городской свалки где-нибудь в Европе, России, или Латинской Америке. Стираться здесь, в среднем, приходится в 1,5-2 раза чаще, чем в других уголках планеты.

4. Бытовая антисанитария . Если у вас нет возможности регулярно мыть и дезинфицировать руки (а в Африке обычно у вас её и не будет), то вы в зоне риска. Коварные микробы ждут вас.

5. Цены. Африка - очень дорогой регион для путешествий. Для неосведомлённого человека покажется странным, что нищие страны, где 80% живёт за чертой бедности, могут быть дорогими, но тут всё логично. Здесь крайне мало чего-то кроме еды производится (да и еда часто импортируется из Европы или соседних афростран), а ужасная логистика, кошмарные дороги, таможенные поборы делают большинство товаров, к которым мы привыкли, которые составляют неотъемлемую часть нашего быта, безумно дорогими.

6. Девиз Африки: "Долго и некачественно! Но зато дорого" . Будьте готовы к тому, что гостиницы, транспорт, общепит и многое остальное - это предоставление услуг говняного качества по ценам, приближенным к европейским. Что-то приличное (что также будет не без косяков) найти, в принципе, можно, но цены будут вообще космическими.

7. Местное население. Вообще, слышал поговорку, что "если вы ещё не расист, вы просто не были долго в Африке". Я расистом не стал, я все равно за то, что все люди равны, но, откровенно говоря, негры порой выбешивают катастрофически. Своей дотошной приставучестью, бестактностью, ленью.

8. Всё в Африке организовано безобразно, хаотично. Не планируйте слишком много дел в один день, вы их все равно не успеете, или не сможете сделать. Готовьтесь всегда к тому, что по вашему маршруту будут задержки, несостыковки, закладывайте всегда на них дополнительное время.

9. Про то, я уже писал. Написанное относилось, правда, преимущественно, к не совсем чёрной Мавритании, но и всё же. Повторю ключевой тезис:

Африка – непростой континент. Африка учит быть толерантным к грязи, учит преодолевать своё традиционное физическое отвращение ко многим вещам, убивает излишнюю брезгливость, оставляя лишь холодную расчётливость: может та или иная вещь реально повредить здоровью, или нет. Но главное даже и не это... Африка постоянно ставит перед тобой вопрос: кто ты есть на самом деле, и заставляет на практике доказывать свои убеждения.

А сейчас добавлю следующее. Белый по определению богатый зажравшийся мистер, мешок с деньгами, который обязан по каждому чиху с бедными неграми делиться. С обманами, завышением цен, попрошайничеством, впариванием всяких ненужных вещей и услуг тут сталкиваешься в несколько раз чаще, чем во всех остальных странах 3-го мира.

10. Естественно, и представители официальных служб (полицейские, пограничники) склонны к тому же вымоганию денег, иногда активному, иногда осторожному (но тут мне повезло, я с таким сталкивался всего пару раз). Простые граждане будут просто хотеть денег, например, за то, что вы их фотографируете, ну а дети - просто за то, что вы им встретились.

11. Африка опасна? Да-да-да! Перечень проблем, который может тут произойти, несравним ни с какой другой страной. Главная опасность, пожалуй, это тропические болезни, в первую очередь - малярия.

12. На самом деле, это не тот вопрос, с которым стоит шутить. Африка практически вся «заражена» (за исключением крайнего юга и севера). Но у малярии есть разные формы и уровни её распространения. В Западной Африке распространена как раз самая страшная форма Plasmodium Falciparum, от которой можно скончаться в течение нескольких дней, если не начать вовремя лечиться. Поэтому думать о предохранении от переносящих малярию комаров приходится постоянно!

13. Было бы, может, не так страшно, если бы малярия была единственной естественной опасностью в Африке. Но увы, всяких гадостей тут более чем полно: эбола, гепатит, дизентерия. Впрочем, реальная опасность эболы, полагаю, сильно преувеличена, шанс с ней столкнуться минимальный (она распространена только в районе Гвинеи), а вот всё остальное вполне может случиться, если не соблюдать меры предосторожности. Я ещё не говорю о СПИДе и всяких венерических заболеваниях (но это актуально для тех, кто любит всякие похождения по местным представителям противоположного пола). Да просто отравиться некачественной едой тут вполне реально.

14. Другая проблема - антропогенная. Африка - самый неспокойный континент в плане всяких политических пертрубаций. Государственные перевороты, гражданские войны, сепаратизм, повстанцы тут в каждой второй стране. Конечно, реальная опасность попасть под перестрелку минимальна: скорее всего, если, вдруг, и случится гражданская война, вы об этом узнаете, и просто не поедете в эту страну. Но всё это выливается в повышенную подозрительность спецслужб, шпионофобию, проверки документов, выносы мозга за фотосъёмку чего-то «стратегического».

15. Но. Главное, всё же, не это. Все эти сложности можно было бы пережить, если бы было ради чего. И вот тут мы подходим к главной проблеме: в Западной Африке особо нечего смотреть!

16. Давайте этот пункт подробно разберём. Интересных городов в Африке за пределами северных арабских стран нет в принципе! Ну, то есть как, что-то, конечно, есть, тот же Дакар чем-то интересен, да и даже в захолустном Уагадугу можно немало занятного найти, некоторое количество городов с колониальной застройкой можно отыскать по всему материку. Но это явно не те города, ради которых стоит срываться туда ехать, в них стоит, разве что, попутно заглянуть, если вы в тех краях оказались.

17. Античные руины встречаются, причём именно тут, в Западной Африке! Что-то даже внесено в список ЮНЕСКО. Но их, объективно, не очень много, да и сейчас значительная их часть расположена на территориях, контролируемых повстанцами.

18. Природа. Вот это, пожалуй, основное, за чем люди вообще в Африку едут. Но и тут выходит засада. Во-первых, самая интересная природа, всё же, в Восточной Африке, и частично в Южной. На западе всё куда грустнее и однообразнее. А, во-вторых, сколь либо интересные места находятся на территориях национальных парков, куда вход стоит космических денег, доступ возможен только на транспорте, с гидом и т.д.

19. Ведь это так логично: раз богатые белые мистеры готовы платить дофига денег за сафари, то чего бы их с них не брать. То, что не все белые одинаково богаты, африканцам не приходит в голову, тем более, что небогатые туда практически не доезжают (хотя, полагаю, что если бы им это даже и пришло, то мало бы чего изменилось).

20. В Западной Африке можно при желании посмотреть слонов, крокодилов, львов, бегемотов и обезьян. Ну, то есть, тех самых животных, с которыми с детства у нас Африка и ассоциируется. Вот только для этого всяко придётся потратить кучу времени и, особенно, денег, без всякой гарантии на то, что вам искомые животные встретятся. Помножим уравнение на качество африканского сервиса, от которого в данном случае не отвертеться никак (вполне реальны ситуации, когда ленивые гиды половину оплаченного времени будут лежать и курить бамбук) и рассчитываем соотношение затрат к полученным впечатлениям.

21. Вообще, проблема доступности дикой природы в Африке стоит довольно остро. Думаю, что стоит озаботиться разработкой технологии проникновения в нацпарки в обход постов и навязанных гидов, или минимизации их вреда. Тут, правда, автоматически сталкиваешься с проблемой транспорта, которую тоже надо как-то решать. Потому что даже если посещение нацпарка без него не запрещено, то это не отменяет необходимости перемещения по довольно обширной территории. Как? Общ.транспорта там, понятное дело, нет, пешком ходить очень долго, тяжело и неэффективно. Ну и до самого парка надо как-то добраться, а они в стороне от цивилизации всегда. В той же Западной Африке сами сборы за вход не очень высокие, но основные затраты будут именно на гидов и транспорт.

22. Впрочем, западноафриканские парки считаются менее интересными, чем восточноафриканские. Зверья здесь меньше, встретить его сложнее, только вот дешевле они, единственное преимущество. Я так ни в одном нацпарке и не был (за исключением, разве что, парка Абуко в Гамбии, но он крошечный его за час можно полностью обойти). Хотя, наверное, ради научного знания стоило бы какой-нибудь из них посетить.

23. Что сказать, Западная Африка - не тот регион, куда хочется приезжать второй раз . Это не значит, что жалеешь о первом, наоборот, очень интересно всё это увидеть. Так из 8 стран желание приехать повторно вызвали только две, причём первая и последняя: Марокко и Кот-Д’Ивуар. Про Марокко я писал, а Кот-Д’Ивуар манит тем, что я так и не увидел его столицы Ямусукро с самым большим храмом в мире. Ну и, в целом, как-то позитивнее там, чем в остальных странах.

24. В целом, конечно, это даже удобно. На самом то деле подавляющее большинство стран до этого мне нравились, и я бы в почти в них всех ещё раз приехал. Но это-то не так и просто, особенно если они далеко! А ведь ещё и непосещённые страны есть, коих ещё больше. Получается, что процесс вообще бесконечный, и всегда в прицеле будет практически весь мир. А тут, наконец, появляются страны, куда ехать больше не нужно.

25. Ещё такой момент. В африканских странах нет никаких прикольных «фишек». Ну как раз того, по чему по возвращении появляется ностальгия по стране. Какая-то особенная еда, напитки, заведения, какие-то эстетические моменты типа ковров, местная музыка. В большинстве стран мира эти фишки есть: фалафели на Ближнем востоке, лагман и плов в Средней Азии, таджин в Марокко, хамамы в Турции, чайные в Китае, мясо в Монголии, мате в Аргентине, сальса и танго там же, самба и прочая заводная попса в Бразилии и т.д. Ну, то есть, не обязательно еда, но вот такие приятные мелочи, являющиеся неотъемлемой частью быта, которые с таким теплом всегда вспоминаешь, и если в стране оказываешься, всегда первым делом идёшь за ними. И вот в Африке ничего такого нет! Быт здесь максимально прост и примитивен. Еда в принципе не особо вкусная и довольно дорогая, из напитков растворимый кофе и чай в стограммовых стаканчиках, музыка вообще тут примитивна и отвратительна - гадкая унылая попсятина, а игры на афробарабанах редки и, в целом, сложны для восприятия. Поэтому не остаётся ничего такого, по чему бы можно было тут скучать по возвращении домой.

27.
- Если вы болезненно относитесь к грязи, плохим бытовым условиям, ужасному обслуживанию, если вам важен комфорт и уют, не езжайте в Западную Африку!
- Если для вас путешествие в первую очередь, это интересные города с насыщенной культурной программой, не езжайте в Западную Африку.
- Если вы любитель путешествовать по красивой природе: гулять по горам, сплавляться по рекам, бродить по джунглям - не езжайте в Западную Африку (джунгли, правда в редуцированном виде всё же есть в странах Гвинейского залива).
- Если вы любите расслабленные путешествия, отдых и дауншифтинг, валяние на пляже, то не езжайте в Африку в принципе (ни в какую!). Хотя, объективно говоря, даже в западноафриканских странах европейских дауншифтеров хватает.

28. А вот кому стоит действительно ехать в ЗА, так это
- любителям всяких редких полудиких народов.
- поклонникам пролетарского, деревенского и совсем простого быта, незаморачивающихся комфортом.
- географам, геопроктологам и «коллекционерам» стран.
- авантюристам, искателям приключений, всего нового и необычного.

29. Но всё-таки, чувствую, что мой рассказ получился совсем мрачным, что это какая-то жопа мира, поэтому нельзя не осветить положительные стороны африканской реальности. Главное, что, несмотря ни на что, путешествовать тут вполне можно ! Не настолько уж тут трэшово, ужасно, невозможно жить. Есть многочисленные бытовые трудности, но, в целом то, чего-то такого, что бы требовало какого-то невероятного героизма, тут нет. Возможно, это есть в Центральной Африке. А тут, едешь себе и едешь.

30. Безопасность. Это очень приятный аспект, особенно для путешествовавших по Латинской Америке. Действительно, что большинство африканских стран вполне себе спокойны и миролюбивы. Да, вас будут доставать просьбами и выклянчиванием денег, но насильные случаи их отъёма тут крайне редки. И за пределами крупных городов типа Кейптауна, Лагоса или Найроби, тут вполне спокойно. Даже в Дакаре и Абиджане ощущаешь себя намного спокойнее, чем, скажем, в Рио или Медельине. В остальных местах вообще можно спокойно ходить по всяким бомжатским трущобам без опаски огрести там каких-либо проблем.

31. Колорит . Вот чего чего, а этого хоть «ж..й ешь». Действительность здесь настолько ярка и разнообразна, что это начисто компенсирует отсутствие каких-либо интересных объектов. Это и тётки во всяких афроплатьях, носящие на головах гигантские тюки, и маршрутки, обвешанные всякими сумками с трёх сторон, или с козами на крышах, и рынки, где царит порой настоящий Вавилон, и ослы с баранами, пасущиеся напротив элитных отелей. В Африке вы будете часто петь песню «Я знаю точно: невозможное возможно».

32. В Африке сохранились элементы всяких древних племенных культур, тут реально увидеть какие-либо древние племенные обряды, причём проводимые не на потеху туристам, а по традициям. Или просто даже всякие танцы или праздники в сельской местности уже само по себе что-то неповторимое, что никогда не забудешь.

33. Обряды и праздники , кстати, вторая весомая причина ехать в Африку в принципе. Но и тут, как и с нацпарками всё очень непросто и много подводных камней. Во-первых, чтобы попасть на свадьбу, праздник или обряд, надо знать, где и когда они проходят, а потом туда ещё как-то добраться. В городах, понятное дело, уже такой яркости вы не встретите, хотя всяко бывает, интересные свадьбы на окраинах тоже проводят. Во-вторых, желательно убедиться, что это именно настоящий обряд, а не шоу для туристов, под которое иногда они косят. Проблема ещё в том, что грань между первой и второй категорией сильно размыта, ими могут заниматься одни и те же люди в разное время, а иногда наличие туриста может простимулировать просто провести его раньше (естественно, финансово). Т.е. они бы и так его провели, но не тогда, когда ты приехал, а через неделю или две. И вот непонятно как к этому относиться - с одной стороны, вроде всё аутентично все равно, с другой - ты своё влияние в существование данного социума внёс и несколько нарушил его привычный уклад жизни. В общем, как бы то ни было, но подобное изучение африканской этнографии будет требовать гигантской предварительной подготовки. Большинство же вряд ли будет этим заморачиваться, и тогда остаётся только уповать на то, что повезёт встретить что-то эдакое случайно, как это случилось у меня в Гамбии.

34. А так то вышеупомянутый колорит обычной жизни он впечатляет сильно. Уж даже боюсь, что после увиденного здесь так торкать уже особо ничего не будет. Уже и в Латинской Америке и на Ближнем Востоке он выражен куда слабее.

35. Но со временем привыкаешь и к нему. И вот тогда, учитывая все вышеописанные негативные стороны, становится реально скучно и тоскливо, если ничего интересного не находишь и не делаешь. Так оно и произошло у меня к концу путешествия, когда Африка реально достала, очень хотелось домой. Потому что уже месяц фактически одно и то же было.

36. Непредсказуемость и приключения . Как бы то ни было, каким бы образом вы в Африку не ехали (цивильным ли, диким ли), на чём бы внимание своё не акцентировали (на городах ли или нацпарках), путешествие ваше будет переполнено сюрпризами, неожиданностями, приятными и не очень, но определённо составляющие неотъемлемую часть путешествия.

А в целом?

37. Ну вы, наверное, спросите: тебе, значит, не понравилось? Зачем тогда вообще в эту дыру мира ехать было? Скажу так, что я в принципе стараюсь не оперировать категориями «нравится»/ «не нравится». Во всяком случае, они не являются определяющими. Мне интересно всё, при этом необязательно оно будет приятным. Мне интересна жизнь в Аргентине, я туда еду и мне там нравится. Мне интересна жизнь в Мали, я туда еду и мне там, допустим, не нравится, но знания о Мали я уже получил, и мне этого достаточно.

38. Поеду ли я ещё в Африку, и в частности в Западную Африку? Да, хотелось бы. На посещённые страны уже, наверное, не буду время тратить, но там ещё и много других осталось: Гвинея, Либерия, Того-Бенин, Нигер и т.д. Вот их бы тоже было интересно увидеть, а имеющийся опыт путешествия по региону позволит мне лучше к этим странам подготовиться.

39. Слышал от коллеги Александра Волкова ( wolfgrel ) тезис, что Африка не оставляет равнодушным никого. Только одни, приехав сюда, воротят нос и клянутся что "больше ни ногой", а другие просто сходят с ума по этому континенту, бредят им, и их тянет и тянет снова Африку возвращаться. Видимо я редкий человек, который оказался в серединке и отношение у меня тут вполне умеренное: с ума сходить по Африке не собираюсь, но приехать сюда как-нибудь, да и не один раз, вполне бы хотел. Впрочем, абсолютно верно тут то, что Африка меня не оставила равнодушным. По силе впечатлений это путешествие переплёвывает большую часть предыдущих. Просто мат.ожидание аспектов, влияющих на желание снова приехать чуть выше нуля где-то:)

40. Что ни говори, Африка вызывает кучу эмоций, Африка - это постоянная драма. Вам может быть тут тяжело, противно, мерзко, но вот скучно не будет точно, ну, по крайней мере, первое время. Поэтому если вы способны переживать все имеющиеся в ней сложности, а также если для вас важен в первую очередь именно этот эмоциональный аспект в путешествии, вы точно не пожалеете, что сюда приехали.

Африка. Далекая, таинственная, недоступная, но такая желанная. Странно, но об Африке мы слышим чуть ли не с самого рождения. Конечно, это все Чуковский: «Не ходите дети в Африку гулять», «Айболит» и «Краденое солнце». Позже Хемингуэй: «Зеленые холмы Африки» и «Снега Килиманджаро». Опять же Нельсон Мандела со своей борьбой. А, Джа? Рас Тафари I, Селассие I Ай-н-Ай…

Африка. Далекая, таинственная, недоступная. Мой путь туда был долгим и странным. Все началось с гор. Впервые я услышал об альпинистской программе «7 вершин» в далеком 95-ом году. Идея заключалась в том, чтобы

подняться на высочайшие вершины всех семи континентов и частей света. Весьма амбициозная и притягательная, надо сказать, идея. В тот год как раз группа восходителей из Екатеринбурга и Перми отправлялась в Африку на Килиманджаро — высочайшую гору (вулкан) Черного континента. Тогда я не мог себе позволить такого путешествия, но мечта зажглась в душе маленькой искоркой и стала тлеть, дожидаясь своего часа.

Спустя несколько лет появилась финансовая возможность. Я позвонил самому известному и единственному на тот момент в Екатеринбурге организатору экспедиций и спросил про Африку. «На Килиманджаро нет людей. Поехали лучше на Аляску, пойдем на Мак Кинли (6194 м) — высочайшую гору Северной Америки». «Но, там же

холодно, наверное…». «Так ты оденься потеплее». И я вместо жаркой Африки поехал в снега Аляски. Еще спустя пару лет: «В Африку есть кто-нибудь?», «Нет, но есть группа в Южную Америку на Аконкагуа (6962 м) — высочайшую вершину». «Еду». Еще спустя пару лет уже мне звонок: «В Австралию едем на высочайшую гору — Коусцюшко (2224 м). И еще в Новую Зеландию заскочим». Там хотя бы тепло — «Еду». Потом еще была высочайшая гора Европы — вулкан Эльбрус (5642 м) и только 2006-ом, спустя ровно 10 лет искорка мечты смогла наконец разгореться в пламя Путешествия.

Итак, мы отправились в Африку. В программу мероприятия входило восхождение на Килиманджаро (5895 м), сафари по Национальным паркам и несколько дней на Занзибаре. Все это происходило на Новый год с 2005-ого на 2006-ой. По итогам этой экспедиции у меня даже была персональная выставка в Фотографическом музее Метенкова.

Что путь — что дорога . Видимо так просто мне в Африку все же не попасть. Едем уже который день. Екатеринбург — Москва — Дубай — Найроби. Новый 2006-ой год мы встретили в Арабских Эмиратах где-то между самолетом и аэропортом. Короткая новогодняя ночь в отеле и снова на регистрацию. Какое сегодня число? Все еще 1-ое января? Не может быть: мы едем уже целую вечность. С Новым годом!

«Merry Christmas! Happy new year!» — кричат нам чернокожие ребятишки, когда мы проезжаем на микроавтобусе через убогие селения. Кто-то поздравляет, кто-то показывает фак… С Новым годом! Мы едем из Найроби — столицы Кении в Моши — городок у подножия Килиманджаро.

Если честно, то первых впечатлений от Африки попросту нет. Разве что необычно ощущать себя белым среди чернокожего населения. Путь из Найроби в Моши неблизкий. Дорога идет среди выжженной солнцем саванны. Пейзаж унылый.

Дорога вполне приличная. Кто-то увидел зебру. Все прильнули к окнам, но уже проехали. Ближе к вечеру приехали на границу Кении и Танзании. Деревянный сарай, 50 долларов, штамп в паспорт.

Танзания сразу поразила дорогой. Трасса европейского класса! Высочайшего качества дорожное полотно, бордюры, указатели, разметка. Специальные керамические плитки в асфальте вызывают в шинах шум и предупреждают водителя, что он приблизился к обочине, к повороту или пешеходному переходу. Удивительно! Таких дорог в России и сейчас немного, а тогда… Сопровождающий нас гид пояснил, что это немцы

построили здесь дорогу в качестве компенсации за колониальный период.

Вот так-то.

Ближе к полуночи наконец приехали на место. Автобус въехал в какие-то ворота и остановился. Гостиница — несколько двухэтажных домиков среди деревьев. Освещения мало. В темноте прошли на ресепшн. Распределились по номерам. Служители гостиницы похватали рюкзаки и понесли по комнатам. Мой рюкзак остался. Я вскинул его на плечо и побрел во тьму вслед за ушедшими вперед. С освещением у них явная экономия. Пробираюсь во тьме среди кустов, как вдруг передо мной возник мужик; чернокожий в плащ-палатке и с автоматом Калашникова наперевес! Сердце ёкнуло. «Опа!» — думаю, «Попал!». Мужик взял из моей руки ключ и поманил за собой.

«Тьфу, ты, блин. Охранник видимо». Так и есть. Привел к домику и скрылся во тьме. Сил больше не осталось и все завалились спать.

Утром, наконец удалось оглядеться. Отель вполне приличный. С садом и бассейнами. Вдали виднеется наша цель — Килиманджаро:

Позавтракали, перепаковались, оставили ненужные вещи в камере хранения и ближе к полудню поехали ко входу в Национальный парк Килиманджаро. На Кили есть несколько маршрутов. Наш был самый простой — Марангу. Прошли КПП, зарегистрировались. Вокруг предстартовая суета: упаковывается какой-то скарб, носильщики разбирают грузы, что-то взвешивается-перевешивается-перекладывается. Стоим в сторонке. Носильщики водружают баулы себе на головы и уходят вперед. Следом отправляемся и мы.

Первый день пути совсем недолгий. Идем по дороге сквозь тропический лес. В лесу прохладно. С нами два гида-проводника. Один впереди, другой замыкает. Первый идет нарочито медленно и ни кого вперед не пускает: «Полеполе», — говорит он нам: «Тише, не спеши». Это правильно. Акклиматизации почти ни у кого нет, плюс много тех, ктовообще первый раз в горах. Идем медленно-медленно. «Джамбо!» — приветствуют нас на суахили те, кто спускается, «Джамбо!» — говорим им в ответ. Через час привал. Еще через час пришли на поляну с несколькими хижинами. Это лагерь Мандара (2700 м). Кругом все культурно и обихожено. Туалеты, умывальники, большая столовая. Похоже на пионерский лагерь, только киоск с пивом немного не вписывается в знакомую картину.

Быстро стемнело. Мы почти на экваторе, но в Южном полушарии. Показал людям Южный Крест. Повар приготовил ужин: супчик, омлет, лепешки, какие-то фрукты, чай. После ужина — анекдоты, виски, преферанс; вечер пролетел незаметно. Спали на втором этаже, вернее сказать на чердаке, столовой на полу вповалку.

Утром завтрак и снова в путь. «Полеполе». «Джамбо!» — «Джамбо!». Лес редеет и мы входим в зону альпийских лугов:

Широкая дорога ведет нас вдаль. Вскоре стали попадаться странные растения:

Ни трава, ни дерево. Гид называет их Синиция. Говорят это эндемичные растения — растут только на склонах Кили. Позже вычитал название: Дендрокрестовник или Дендросиниция. Растут группами:

или поодиночке:

В общем шли мы, шли и часа за 4 пришли в следующий лагерь — Хоромбо (3700 м). Нас поселили в треугольные домики:

Действительно напоминают рисунок полосок зебры:

Прогулка вполне приятная и полезная, т. к. поднялись выше 4000 метров. Необходимая акклиматизация перед восхождением. Вернулись в лагерь. Обед, виски, преферанс, ужин, виски, преферанс. Анекдоты закончились.

Утром завтрак и переход в следующий лагерь. Погода непонятная: натянуло облаков и не ясно: будет дождь или нет. Хотелось-то бы конечно по хорошей погоде сходить на гору. Дорога ведет нас в туманную даль через заросли Синиций:

Ближе к обеду облака поднялись и мы увидели Килиманджаро:

Постепенно растительность закончилась и мы вошли в зону высокогорной пустыни. Переход из лагеря Хоромбо в лагерь Кибо (4700 м) достаточно трудный и утомительный. Ощущается, все же, что акклиматизация недостаточная. Тем не менее идем вперед. Вниз провозят несколько пострадавших от горной болезни. Местные приспособили к носилкам колесо и амортизаторы — получилось что-то вроде тачки, в которую укладывают горе-восходителя и бегом вниз, чтобы не умер.

Вообще, восхождение на Килиманджаро, при кажущейся простоте маршрута — дело вполне экстремальное. К нему нужно готовиться. Тренироваться, бегать кроссы, ходить в походы. Плюс высота. 5895 метров — это не шутки. Здоровье должно быть отличное. Сердце, легкие, желудок, почки, опорно-двигательный аппарат. А, тут идут какие-то бабушки, дедушки немецкие, толстяки американские… Их то и увозят вниз на тележках. Движение механических транспортных средств в Парке запрещено. Хоть умри.

Но, у нас вроде бы коллектив собрался боевой и все дошли до хижины Кибо. Каменный дом со множеством комнат и двухъярусными кроватями. Заселились. Я посоветовал тем, кто в горах впервые, прогуляться вверх, и завалился спать, т. к. выход предстоял в ночь. Народ сходил, вернулся. Ходили не все. Кое-кого подкосила таки горняшка. Лежат без сил и эмоций. Наверх, похоже, пойдут не все… Ужин, капелька виски, спать.

Резкий свет, шум, гам, стук посуды… Кажется, что только-только заснул, а уже вставать; до чего же не хочется… Тем не менее встаем, одеваемся. Нас покормили каким-то супчиком, рюкзаки собраны еще с вечера. С вечера? Так и сейчас еще вечер! Время 23-00. Выходим на штурм.

Налобный фонарик выхватывает из темноты желтый круг под ногами. Идем по тропе вверх. Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. Шаг за шагом в кромешной тьме куда-то вверх. Черное небо все в алмазах звезд. Незнакомые созвездия покрывают небесную сферу Южного полушария. Южный Крест указывает, где Юг. Проходим камень на котором краской написаны цифры: 5000. Метров над уровнем моря, надо полагать.

Вроде бы и не холодно, но организму как-то зябко. Пытаюсь пойти быстрее, чтобы согреться — «Полеполе». Группа растянулась. Впереди вверху и позади внизу маячат светлячки налобных фонариков. Иду своим темпом — не быстро, но уверенно. Холодает. Мерзнут пальцы на руках и ногах. Смотрю — среди камней ручеек. Значит температура выше ноля; почему же так холодно? А потому, что акклиматизация слабая; организму не хватает кислорода, он вырабатывает больше красных кровяных

телец для доставки к органам О2, кровь густеет и не проходит в капилляры от чего организм испытывает кислородное голодание и вырабатывает еще больше гемоглобина… Недостаточная акклиматизация. Но, что поделаешь! Вон уже виден в вышине край кратера. Ух ты, значит светает! Действительно, в кромешной тьме стали прорисовываться очертания склонов.

Высота 5500 метров. Справа из-за склона появилась часть Ковша Большой Медведицы! Вот это да! С такой высоты можно заглянуть за экватор! Северной Полярной звезды не видно, а вот Ковш — почти весь. И Крест, и Ковш. Такого я еще не видел.

Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. Холод собачий. Поморозться, конечно не получится при плюсовой температуре, но идти не чувствуя пальцев рук и ног не очень приятно. Небо сереет. Кто-то уже добрался до края кратера и светит вниз фонариком. Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. В предрассветной мгле поднимаюсь на кромку кратера вулкана Килиманджаро. Гилманс поинт (5685 м).

Гид протягивает чашку горячего чая. Очень кстати! И рюмку коньяка. А, вот это — просто замечательно! Коньяк мгновенно разошелся горячей волной по телу. Окоченевшие пальцы согрелись, щеки запылали румянцем. Отлично! Можно идти дальше!

Я было стал одевать рюкзак, как замер пораженный красотой — над Африкой всходило Солнце:

Облака широкой рекой текли в долину отделяющую Килиманджаро от Мавензи (5334 м) — второй по высоте вершине Африки.

Пока любовались восходом, окончательно рассвело и стало возможным оглядеться.

Внутри кратера, на Южной стороне обнаружился небольшой ледник:

Вот они — легендарные сгега Килиманджаро:

Вдоволь налюбовавшись открывшимися видами мы отправились дальше, к Ухуру пику — высшей точке вулкана Килиманджаро. Тропа вела налево. Мы шли среди лавовых скал и россыпей щебня. Камни под ногами были покрыты инеем:

Это дыхание вулкана. Он спит, но сквозь трещины из недр земли поднимается пар и замерзает инеем снаружи.

Кто-то уже спускался с вершины, которая виднелась впереди:

Еще немного, и вот она — вершина!

Высочайшая точка Африки — пик Ухуру 5895 метров над уровнем моря! Мечта сбылась! Ухуру — означает Свобода.

Сложно описать словами то, что испытываешь, когда достигаешь вершины. Для этого, пожалуй, просто нет слов.

Путь от Гилманс поинт до вершины занял 45 минут. Я попытался позвонить домой. Связь вроде бы была, но звонок не шел. Бог с ним. Камень с вершины в рюкзак. Традиционное фото на память:

Спуск с конуса вулкана по осыпным склонам. Это несложно, если умеешь бегать по сыпухам. Чуть больше часа и я внизу. Спустя некоторое время народ стал подтягиваться. Пришел один из гидов. Он сказал, что мы можем немного поспать в хижине; до 12-13 часов. Я глянул на часы — было 9-00 утра. А, по ощущениям казалось, что уже вечер.

Нас покормили супчиком и я с удовольствием и чувством выполненного долга уснул.

Ближе к полудню нас разбудили, покормили и мы пошли вниз. По пути уточнил, кто не взошел. Оказалось, что не все достигли вершины. Кто-то не вышел вообще, кто-то повернул с 5000, а кто-то дошел только до Гилманс поинт. Но в целом результат хороший — порядка 80%. Даже очень хороший, если учесть что участников с опытом высотных восхождений всего три человека, а остальные в горах впервые.

Вниз — не вверх. Идем под гору уверенным шагом и приходим в Хоромбо за 2 часа. В лагере обнаружилась еще одна русская группа из Кемерово под руководством двух легендарных альпинистов. Они поздравляют нас с Рождеством. А ведь и правда уже 7-ое января!

За ужином сибиряки выставили нам 5-ти литровую бутылку виски на специальной подставке-качельке. С Горой и Рождеством. Мужики! Уважаю! С таким презантом уже не до преферанса. «Эх мороз, мороз…», «Черный ворон…». Бутыль какая-то бездонная. Далеко за полночь покачиваясь разошлись по домикам.

Утром немного не по себе, после вчерашнего. Но все равно придется идти. Завтракаем и вниз. Организм помаленьку приходит в норму. Часа за три свалили аж до входа в Национальный парк — Марангу гейт. Вот он весь наш маршрут (и я):

Подходят участники и носильщики. Повар сварил обалденный гуляш с мясом, картошкой и бананами. Недопитую бутылку кто-то догадался спустить вниз. Очень хорошо! Поели, выпили, раздали чаевые гидам и носильщикам, попрощались с ними.

Грузимся в микроавтобус и едем в отель. Разошлись по номерам. Нужно немного простираться после Горы. Вечером праздничный ужин. Представитель принимающей компании выдает всем сертификаты подтверждающие, что был на вершине (тем, кто не дошел — max высота). Развеселые посиделки после ужина. Мы были на вершине — имеем право!

Утром едем на сафари. Несколько участников уезжают домой. Москвичи. Дела. Мы завозим их в аэропорт Килиманджаро и едем на сафари. Вместо микроавтобуса у нас джипы. Ленд Крузеры и Ленд Роверы со съемной крышей. В программе сафари посещение трех Национальных парков: «Озеро Маньяра», «Долина Серенгетти» и «Кратер Нгоронгоро».

Супердорога вскоре закончилась и джипы запылили по грунтовке. Стали попадаться дикие животные:

Нам выходить из джипов категорически запрещено. А, вот коренные жители — масаи, разгуливают по саванне совершенно бесстрашно:

Выглядят они крайне колоритно: яркие одежды, мочки ушей оттянуты до плеч, бусы-серьги браслеты. Мужчины ходят обязательно с палкой или с копьем. Впрочем ходят они редко. В основном сидят под деревьями:

Если есть дерево, то под ним обязательно сидит масай:

Наверное от того, что полдень и очень-очень жарко. Солнце просто плющит. Вот они и прячутся в чахлой тени:

По дороге решили заехать в масайскую деревню — посмотреть на местных поближе. Деревня — это забор из колючих веток акации с единственным входом в периметр. Внутри вдоль забора домики из веток и соломы, оштукатуренные глиной и навозом. В центре эдакий майдан, где масаи держат коров. Деревня не совсем аутентичная. Построена возле дороги чтобы заманивать туристов и стричь доллары. Пусть так, но масаи-то настоящие! С нас взяли по 10 $ и мы вошли во внутрь деревни.

Оказалось, что за 10 $ нам еще покажут представление. Пока масаи готовились к выступлению я тихонько ушел в сторону и сделал несколько фотографий.

Но, был отловлен дядькой, который утверждал, что он вождь:

И препровожден на место представления. Там было уже все готово. Сперва женщины спели хором масайскую народную песню. Потом мужики собрались полукругом и стали притопывать и ритмично выговаривать: «Ых-Ых-Ых-Ых…». Вдруг в центр выскочил один из них и начал подпрыгивать:

Высоко подпрыгивать. Очень высоко! Создавалось даже ощущение, что он зависает в воздухе на мгновение. Потрясающее зрелище! Вдоволь напрыгавшись мужики разошлись по домам, а женщины развернули импровизированный рынок. Нам были предложены браслеты, бусы, серьги, масайские палки, посуда и даже традиционные копья с широким лезвием. Занятно: раньше белые люди приходили сюда и выменивали у масаев за бусы их земли, теперь же масаи выменивают за бисер доллары белых людей. Вот такой круговорот.

Народ погрузился в торг, а я в фотографию. Масаи жизнерадостно фотографировались, если у них что-нибудь купишь и отворачиваются, если нет. Я покупал разные безделушки (1 $-2 $) и делал фото:

Под конец нас еще привели в хижину на отшибе:

Сказали, что это школа и попросили сделать пожертвования на образование масайских детишек. Все это было наивно и комично так что пары долларов ни кто не пожалел.

Масаи-мужчины вышли нас проводить:

Мы попрощались с ними, продезинфицировались антибактериальными салфетками и поехали дальше — к озеру Маньяра.

В Национальный парк «Озеро Маньяра» мы прибыли к вечеру. Говорят, что звери проявляют активность только утром и вечером, а остальное время или прячутся от солнца или спят.

Озеро Маньяра — понятие условное. Как такового озера и нет вовсе; какая-то местами заболоченная равнина и лес по краям.

Видимо озеро бывает озером только в сезон дождей. Сейчас же сухой сезон. Это немного напрягает. «Начальник, а звери будут?», волнуюсь я и спрашиваю руководителя, — «Будут, будут — не переживай». Водители сняли крыши с джипов и мы поехали в лес. Зверья поначалу видно не было; лишь огромные кучи навоза говорили о том, что где-то здесь водятся слоны. Мы еще немного проехали в глубь и вдруг, неожиданно прямо перед нашей машиной из зарослей вышел слон:

Водитель тут же остановился. Слон перешел дорогу и скрылся в зарослях. Это было классно! Сафари началось! Джипы ехали дальше. Зверей становилось все больше. Слоны мирно паслись у обочины:

В кустах бродили жирафы:

Зебры паслись на полянке:

В грязных лужах лежали бегемоты:

Виды кругом просто потрясающие:

Зверей вроде бы не много, но они есть. Живут себе, пасутся; мы едем, я их фотографирую. Очень интересно, на самом деле. Мне просто искренне все понравилось. Впрочем сафари было не очень долгим. Вскоре стало темнеть и мы уехали из Нац. парка в соседний поселок на ночлег. Нас поселили в каком-то отеле в палатки на полянке на берегу бассейна. Повар приготовил ужин. Мы отметили первый день сафари и разошлись по палаткам.

На следующий день мы встали не очень рано. Искупались в бассейне, позавтракали и поехали в Национальный парк «Долина Серенгетти». Путь надо сказать туда не близкий. По ощущениям, километров 300. И все по грунтовке. Жара, пылища, миражи на горизонте… Поразили масаи. Нет-нет, да встретится кто-нибудь из них. Идут куда-то себе. Кругом ни населенных пунктов, ни деревень ихних, а они идут. Копье на плечи, руки на копье и идут. Воды нет, сушь кругом, зверье дикое, а они идут…

Во второй половине дня наконец приехали в Серенгетти:

Я так понял, что Серенгетти от остальной саванны отличается наличием там зонтичных акаций:

Как известно, долины Масаи Мара и Серенгетти простираются на два полушария — Северное и Южное и на два государства — Кению и Танзанию, соответственно. Звери, которые живут там мигрируют с Севера на Юг и обратно по два раза в год, следуя за сезонами дождей и соответственно за водой, травой и мясом в зависимости от того, кто что ест. В январе в Серенгетти сухой сезон и те стада антилоп, которые показывают по Animal Planet, пасутся в Масаи Мара. Но и в Серенгетти зверей предостаточно. Больше всего Антилоп Импала:

Много зебр:

И слонов:

Мы ездим по специально проложенным дорогам, все смотрим и фотографируем.

Вернее сказать фотографируем мы только втроем. Адепты пленки; у остальных цифровые аппараты и батареи давно истощились, а подзарядить — негде. Мы же ездим и все фотографируем:

Встречаются машины с группами из других стран. На самом деле — полный интернационал. Во время вынужденных остановок:

Переговариваемся с коллегами-туристами, делимся впечатлениями. Водители тоже выясняют друг у друга, кто, где и кого видел и везут «своих» туристов в интересные места. Из большой пятерки мы видели пока только слонов и жирафов. Водитель выясняет, что где-то замечен леопард. Это достаточно редкий зверь. Едем куда-то. Скопление машин, немцы с метровыми объективами на самых современных камерах, пятнистая шкура в кустах. Стоят и ждут. Туристы — когда высунется, леопард — когда уедут туристы.

Я сфотографировал павиана в сухой траве:

И мы поехали дальше. Не смотря на сухой сезон, зверей много. Наверное это все-таки правильно ездить в Африку в сухой сезон. Для восхождения на Кили — уж однозначно! Зверей достаточно много, а вот малярийных комаров и мух це-це — нет совсем. Да и сухая жара легче переносится, чем влажная. Тем временем водитель показал нам прайд львов:

Царь зверей развалился возле туши буйвола, а львицы мирно лежали в сторонке:

Это был водопой. Туда периодически подходили разные звери и пили воду. Разные антилопы, зебры, слоны. Видели даже гиену, но уже вечерело и фотографировать было темно. Возле водопоя расположился и прайд львов. В кустах молодая львица урча терзала тушу зебры. Отвратительное зрелище. Даже не буду публиковать фото…

Вечерело. Подъехали другие наши джипы. Водитель спросил: «Finish?», мы кивнули и он повез нас в лагерь. Два-три поворота и мы остановились на небольшой поляне. «Finish».

Э-эээ! Какой финиш! Мы что будем здесь ночевать??? «Yes-Yes…». Э-эээ! А забор??? Сетка, решетка, клетка??? Кругом же зверье дикое… Грузовичок с кухней и палатками уже здесь. Гид и водители посмеиваясь над нашей растерянностью, начинают ставить палатки. «Надо», говорю, — «в центре палатки занимать! Крайних ночью точно сожрут…».

Солнце садится. На акации на ночь уселись аисты Марабу:

Закат в долине Серенгетти. Красиво и торжественно.

Мы прошлись по поляне. Кемпинг, несколько беседок — столовых, большой бак с водой, чуть в стороне туалеты. Вода теплая, почти горячая. Смыли с себя пыль, поливая друг-друга из ковшика.

Почти в темноте подъехали остальные наши джипы. Из них вывалил ошалелый народ и принялся наперебой рассказывать, как у них на глазах львица убила зебру. Зрелище, видимо произвело на ребят сильное впечатление. Они махали руками, кричали, перебивали друг-друга. Пришлось их срочно «продезинфецировать», после чего народ немного успокоился и был назначен рассказчик, который поведал, что после того, как наш джип уехал, на водопой пришло стадо зебр. Львица, которая сидела в кустах и поедала уже зебру, оставила добычу, подкралась между джипов к стаду и задрала еще одну полосатую лошадку. А, еще говорят, что хищник убивает только если голоден! Ни кто ни чего не снимал, т. к. батареи фото- и видео- камер окончательно разрядились, но кровавая сцена шокировала всех до глубины души. На самом деле люди крайне редко становятся свидетелями подобной охоты. Выходит, что нашим сильно повезло. Но глядя на то, какое впечатление произвела сцена охоты на ребят, я даже не знаю, хотел бы я оказаться там, на их месте, и все это увидеть…

Тем временем окончательно стемнело. На поляну приехало еще несколько групп. Все поселились в палатках разошлись по беседкам-столовым. Повара приготовили ужин. Выяснилось, что лагерь все-таки охраняется: по периметру прогуливались рейнджеры с винтовками. После ужина мы еще долго сидели под каким-то деревом, в свете фонарей (разжигать костер запрещено), потягивали виски, на 25-ый раз слушали рассказ об охоте львицы, делились своими впечатлениями. Далеко за полночь к нам пришли две заспанные, опухшие и лохматые француженки, и попросили проводить их до туалета, а то им очень-очень-очень страшно. Нам тоже было страшно, но путем жеребьевки были назначены добровольцы для этого благородного дела.

Ночь в саванне… Это классно!

Ночь прошла без потерь. Рано утром подъем, завтрак и еще немного сафари. Антилопы, зебры, слоны, жирафы, павианы. Львов не встретили. Ближе к полудню отправились в обратный путь. Пара сотен километров по пыльной дороге выжженой солнцем саванны и мы прибыли в Национальный парк «Кратер Нгоронгоро»:

Кратер действительно огромный. Трудно доже представить силы, которые привели к образованию такого громадного кратера. Пока ждали остальные джипы я сторговал у подошедших к нам масаев (см. фото выше) копье за 20 $. Вон оно; стоит в углу у батареи, глаз радует…

Наконец все машины в сборе и мы катимся вниз по серпантину. Нам на встречу масаи гонят стадо коров. Ждем, пока коровы пройдут и едем дальше. Коровы в Африке какие-то мелкие; как наши телята, только со взрослыми рогами и большим горбом. Масаи преспокойно пасут их в Национальном парке:

Тут же рядом пасутся Антилопы Гну:

И отдыхают львы:

Мы поехали куда-то через весь кратер. По пути останавливались и смотрели разных зверей и птиц. Нам попались:

Кабан бородавочник:

Вскоре мы приехали на берег озера и остановились там на обед. В озере плавали бегемоты:

В небе кружили орлы:

Мы подбрасывали в верх куски хлеба из сухпайка, а орлы хватали их на лету. Красота! Но жизнь в Африке не такая уж и безоблачная:

После обеда мы поехали к так называемым «Хиппопо пул» смотреть бегемотиков:

Конечно это нужно было лучше сделать до обеда — вонь там стоит несусветная! Но бегемотики уморительные:

Еще вот птички:

Когда дышать этими «ароматами» стало больше невозможно, мы поехали на выезд из кратера. На самом краю в лесу увидели слона с огромными бивнями:

Видимо это был очень-очень старый слон.

Мы поднялись на джипах на край кратера и проехали на полянку для лагеря. Палатки уже установлены. Столовая под открытым небом. Большая бочка с водой и душевые кабинки — весьма кстати! Пока рассортировывались по палаткам и стояли в очереди в душ из леса вышел слон и принялся пить из большой бочки воду:

Напился и ушел. А в Россию ушли СМС-ки, что у нас по лагерю ходит слон. Пока все пялились на слона, сзади к палаткам подкрались аисты Марабу и стали рыться в наших вещах. Но их, в отличие от слона, гиды прогнали палками.

Спустя некоторое время, нас покормили ужином. Быстро, как это водится в приэкваториальной зоне, стемнело. И стало как-то неожиданно холодно. Альтиметр показывал 2400 м. Полезли в баулы за куртками и кофтами, которые были уже засунуты на самое дно после восхождения. У нас-то одежда по крайней мере была, а вот у тех европейских туристов, кто прибыл только на сафари, кроме шорт и маек — ни чего. В центре поляны было костровище и гиды развели большой пионерский костер. Пол ночи мы сидели вокруг костра и горланили песни на всю саванну.

Утром проснулись от шума криков и нечеловеческого визга! Гиды гоняли по лагерю кобанов бородавочников, которые пришли поживиться нашими объедками. Мы посмеялись над обстановкой, потом умылись, позавтракали и поехали обратно в Моши.

По пути нас завезли в магазин торгующий поделками из черного дерева. Там все было как-то дорого. Мы же высмотрели по дороге «туда», дикий рынок и, вдоволь наторговавышсь, закупились безделушками из черного дерева и прочими масайскими изделиями.

К вечеру мы вернулись в Моши. На завтра у нас было намечено отбытие на о. Занзибар.

Еще одни ночные посиделки окончательно сдружившейся компанией. Меня всегда поражало, как не знакомые люди с самыми разными интересами, взглядами на жизнь, положением в обществе, становятся добрыми друзьями за время совместных восхождений.

После завтрака едем в аэропорт Килиманджаро. Он рядом — 30-40 минут. В нашей команде еще — 2 (минус два). Едут домой. Москвичи. Дела. Аэропорт маленький, но аккуратный. На входе рамка металлоискателя. Масайские украшения, которыми мы увешались, как аборигены звенят. Расчехляемся. Прошли, снова одеваю бесчисленные браслеты. Сразу идем на посадку. Там еще одна рамка; снова расчехляюсь по дружный смех друзей.

Лететь меньше часа, тем не менее приносят обед: хот-дог и банку пива. Вскоре внизу показался край африканского материка и линия прибоя Индийского океана. Берег неуютный: скалистые обрывистые берега, высокие волны, белая пена прибоя. Летим над океаном. Вскоре цвет воды внизу изменился: вместо мутно-молочного, океан стал иссиня-бирюзовым; появились изумрудные отмели. Самолет заходит на посадку. Береговая линия, нереального цвета вода, на волнах покачиваются длинные долбленые лодки с белыми треугольниками парусов, белоснежный песок пляжа, кокосовые пальмы на берегу. Потрясающая картина!

Самолет приземлился в аэропорту Стоун Тауна. Каменный город — столица Занзибара. Раньше это было самостоятельное государство и центр работорговли в колониальную эпоху. После обретения африканскими государствами независимости, Занзибар объеденился с Танганьикой и получилось государство Танзания (Тан- Зан- ия).

Нас встречают. Грузимся в автобус. Просим гида завести нас в какой-нибудь супермаркет за «дизенфецирующим», которое стало подходить к концу, однако выяснилось, что только что прошли выборы (с безумной предвыборной борьбой, со столкновениями, стрельбой и жертвами; эта борьба даже освещалась по ЦТ и чуть не заставила нас отказаться от Занзибара), «Добро» победило и теперь на Занзибаре праздник и все магазины закрыты. Что поделаешь, будем решать проблему на месте. Едем в отель. Дорога идет по окраине Стоун Тауна. Лачуги, белые домики, мастерские, лавки торгующие старьем. Все возможные поверхности заклеены портретами бывших кандидатов. Вскоре приметы города закончились и дорога запетляла по тропическому лесу. Спустя некоторое время мы выехали к Восточному побережью и покатили на Юг.

Ехали достаточно долго, среди кокосовых пальм и белого кораллового песка и наконец прибыли в некий поселок из белых домиков с соломенными крышами. Это оказался наш отель (хоть убей, не помню, как называется). Совсем не презентабельный на первый взгляд. Поселились по бунгало. Внутри обнаружились пара кроватей, душ-туалет, холодильничек. Ни электричества, ни воды в кранах.

Собрались во дворе: несколько кривых стационарных зонтиков, самодельные лежаки хотели уже предъявить претензии руководителю. Однако, бирюзовый океан, белоснежный песок, пальмы-кокосы вызывали в душе ощущение, что мы попали в Рай. Искупались в океане — точно Рай! Да и руководитель — наш старый добрый друг… Шеф выставил бутылку текилы. Кто-то видел по-дороге дерево лаймы, кто-то пошел в столовую за солью. Все достали, разлили, лизнули, посолили, выпили, закусили. Рааааай! «Пойдем, еще искупнемся…». «Опа! А, где море???». «Это не море, это океан…». «Да, пофиг! Где вода-то?». Воды не было:

Океан ушел. Отлив. Все повернулись к руководителю. Тот развел руками, мол тут он точно не при чем, и налил всем еще текилы. Надо же, как быстро все произошло. Вот вроде бы только искупались, а теперь перед нами белоснежная пустыня, правда с лужами и водорослями. Барьерный риф. Среди луж скакали детишки и собирали какие-то дары моря:

Территория нашего отельчика была огорожена хлипким заборчиком из кривых палок. Видимо, прослышав, что привезли туристов, к заборчику потянулся местный чернокожий люд. Вели себя они достаточно мирно и за заборчик не заходили. Кроме одного паренька; он сказал, что будет нашим помощником, всегда будет рядом и мы можем просить его хоть о чем. Хорошо. Мы попросили его прогнать зевак и он, не поверите, прогнал! Hakuna Matata — нет проблем. Одет, не смотря на жару, паренек был во все черное, плюс сам был абсолютно черным, за что тут же получил прозвище: Черный Маклер. Мы уточнили у него про море. Тот сказал, что море приходит и уходит по расписанию два раза в день и у нас есть пара часов до прилива. Hakuna Matata. Мы решили посвятить эти часы чревоугодию и пошли в нашу столовую:

Там заказали разнообразнейших блюд из морепродуктов. Да-ааа… Такого изобилия, лобстеров, крабов, креветок, кальмаров, осьминогов, каракатиц, малюсков, не говоря уже о рыбе, за столь смешные деньги я больше ни где не видел.

С наступлением темноты пришло море. Пришел и Черный Маклер. Он предложил покататься на джонке по морю и посмотреть белых акул, которых по его словам в море за рифом видимо-невидимо. Hakuna Matata. Мы в нерешительности спустились с ним к воде. Он попросил обождать, куда-то убежал и приплыл уже на долбленой лодке под дырявым треугольным парусом. На верхушке мачты висела керосиновая лампа освещая скудным светом хлипкую конструкцию океанского судна. Капитан, он же матрос улыбался нам белоснежными в ночи зубами и попыхивал огромной самокруткой, с до боли знакомым запахом. Мы переглянулись и расхохотались. Не выдержал и заржал вместе с нами капитан. «No-No-No!» Ни каких белых акул! На такой-то лодке! Это же дорога в один конц. Hakuna Matata. Мы дали капитан-матросу пару баксов за прогон и он уплыл куда-то во тьму покатываясь от хохота.

Вернулись в ресторанчик. Там новая порция лобстеров. Обед плавно перетек в ужин. Наш руководитель обсуждал с менеджером то ли отеля, то ли принимающей стороны, возможные экскурсии на острове. Нам было предложено несколько поездок: в Стоун Таун (его историческую часть), Черепаховый остров (заповедник черепах), Кизим-Кизи (местечко, где можно поплавать с дельфинами) и что-то еще. Лично я обо всем этом читал и определился еще дома, что поеду в Кизим-Кизи. Народ же частично решил поехать утром в Стоун Таун. В город? От моря? В январе? Привезете чего-нибудь дезинфецирующего. Hakuna Matata.

Мы вернулись в отель. Там было электричество и вода. Маленький холодильник попытался было остудить пиво с +40 хотя бы до +20, но не успел. Мы посидели еще немного на лежаках, слушая шум прибоя и разошлись по бунгало. Кое-кто так и остался спать на улице. Hakuna Matata.

Утром после завтрака народ частично уехал. Несколько человек остались. Примерно в 10 утра начался отлив. К воде потянулись местные жители: мужчины голые до пояса, женщины закутанные с ног до головы в яркие платка (на острове главенствует Ислам), босоногие детишки. Взрослые грузились в долбленые лодки-джонки, поднимали паруса и отчаливали с отливной волной. Детишки их провожали и разбегались по

побережью. 15 минут оживленной суеты и тишина: ни океана, ни людей — отлив. Кто-то зашел в домик; ни воды, ни электричества. Действительно! А, зачем? Все ушли в море… Hakuna Matata.

Мы решили, пока не очень жарко, прогуляться по обнажившемуся берегу:

Шли-шли и вышли на странные плантации:

Колышки, на них натянуты веревки, на веревках растут водоросли:

Вид абсолютно ирреальный. Женщины ощупывают водоросли, перебирают их, промывают в лужах и складывают в мешки:

«Что это?» Женщины закрываются платком от взгляда неверных и молчат. Тем не менее пейзаж и виды вокруг просто не земные:

Вдали виднелся край барьерного рифа. Там маячили паруса джонок. Видимо мужчины рыбачили, а женщины ухаживали за морскими огородами.

Мы вернулись в наш отельчик и развалились в тени на лежаках. Hakuna Matata. Черный Маклер снабжал нас вкуснейшими фруктами. Легкий бриз приятно освежал. Запах моря. Вся окружающая обстановка вызывала в душе просто райские ощущения.

Hakuna Matata. Ближе к часу дня ветерок усилился. Со стороны рифа послышался шум. Прилив. Океан пришел прямо к ногам. Мощно и уверенно.

Вместе с океаном приплыли и лодки. Мужчины выгружали ящики с рыбой, лобстерами и огромными (до 2-х метров) кальмарами. Женщины — мешки с морской травой. Морепродукты быстро куда-то унесли, а водоросли вывалилина берегу прямо на мелкий коралловый песок сушиться. Странно: женщины очень тщательно промывали каждую веточку, а тут — в песок. Кто-то вспомнил, что есть такая штука под названием Агар-агар. Видимо это оно и есть.

Однако, можно и на обед. Поищем новое место? Пошли вдоль берега. Отельчики типа нашего, ресторанчики. Навес из пальмовых листьев, самодельная барная стойка, несколько колченогих столов и стульев. В углу сидит молодой человек в бермудах, майке и читает мятую газету. «Это ресторан? Покормишь?». «Да, да! Проходите пожалуйста, присаживайтесь! Вот меню…" Пока рассаживались человек изчез. Вот ведь, хоть бы пива дал… Заглянули за стойку — там холодильничек, в нем не горячее пиво. Открыли, потягиваем, релакс. Объявился наш бармен. В черных штанах, белой рубашке с бабочкой, правда босиком. Через руку белоснежное полотенце. Мы чуть со стульев не попадали от удивления. Листаем меню. Это есть, этого нет. Сделали заказ: «Несите все, что есть». Кивнул головой и убежал. Не было бармена долго. Мы выпили еще по паре пива, пока он вернулся. Вернулся с рыбой, лобстерами, кальмарами, курицей и куском мяса. Переоделся за полупрозрачной ширмой и принялся все это жарить-парить. Потом опять переоделся и поставил перед нами большие тарелки на которых из кетчупа и стрелок лука был выполнен замысловатый узор. Молодец мужик! Вот вообще неожиданно и очень экзотично! Вскоре подал блюда. Все было свежим и очень вкусным. Очень-очень вкусным. Счет — меньше 10 $ с человека.

Молодец мужик, порадовал! Оставили щедрые чаевые. Однако прообедали аж 3 часа. Говорим хозяину-бармену-официанту: «Дружок, ты нам ужин сготовь, а мы часов в восемь подойдем, чтоб не ждать…». «Извините», смущенно улыбается, «но вы сейчас съели всю еду вот в этой деревне. Больше ни чего нет. Приходите завтра, мы что-нибудь для вас раздобудем…" Вот так-то!

Утром следующего дня я сделал одну из лучших своих фотографий:

Называется «Мы фотографы». В 2007-ом году эта фотография заняла I-ое место на фотоконкурсе «Epson. Моя любимая фотография».

Потом еще была поездка в Кизим-Кизи и купание с дельфинами. Это очень интересно. Народ съездил еще на черепаший остров. Я — нет. Все больше сидел на берегу под пальмой и смотрел в даль. Безграничную даль моря-океана…

Три дня пролетели, как один. Занзибар — это рай, но нам пора домой. Рано утром нас отвезли в порт Стоун Тауна. Не без приключений погрузились на корабль. Доплыли до Дар Эс Салаама. Просидели до вечера в парке какого-то отеля. Переехали в аэропорт и улетели домой. В холодную и снежную Москву и далее, в просто ледяной Екатеринбург.

Мечта сбылась. Путешествие состоялось. Я был там, кажется, совсем не долго, но Африка осталась в моем сердце навсегда.

Огромное спасибо нашим руководителям: Сергею Кофанову и Людмиле Коробешко. Наилучшие пожелания всем нашим!

Александр Веревкин

Танзания-Екатеринбург

Из Бреста проехала автостопом уже около 70.000 километров, сгоняла в Непал, Республику Тыва, Грузию и в кучу европейских стран. Совсем недавно она вернулась из масштабного 157-дневного путешествия по Африке - с бюджетом $ 1 в день. Есть ли жизнь за 17.000 беларусских рублей, как правильно автостопить и как относиться к жизни, зная, что у тебя рак, - Таня рассказала 34travel.

История Тани

Училась я довольно скучно, на экономиста. Изначально предполагала, что это не мое, но родители настояли. Я всегда была человеком творческим: занималась танцами, крутила файер, изучала средневековую культуру. Путешествия для меня - одно из самых значимых удовольствий. У нас есть огромная красивая планета, и прожить всю жизнь в одном городе или одной стране я не готова. Последние два года я постоянно в дороге, дома почти не бываю.

Про то, что у меня опухоль, я узнала совсем недавно - в конце сентября. Что это рак щитовидной железы - в начале октября. Разумеется, мне было обидно, и я не понимала, почему я. Но не скажу, что унывала долго. Помню, как после операции всех привозили в палату заплаканными, а я попросила вставить мне в уши наушники и дрыгала ногами под бодрую музыку, хотя двигаться в принципе было больно. Если мы не можем изменить ситуацию, мы должны изменить свое отношение к ней!

Рак дал мне понять, что я тоже в зоне риска. Поэтому желание путешествовать открылось еще больше

Рак дал мне понять, что я тоже в зоне риска. Поэтому желание путешествовать открылось во мне еще больше. Да, есть несколько пожизненных ограничений, но все не так плохо, как могло бы быть.

Я хронический «тунеядец». За свою жизнь официально проработала ровно месяц. Периодически беру какие-то подработки - пишу, фотографирую, провожу соцопросы. В путешествиях играю на гитаре, рисую. А так как автостоп - это довольно бюджетно, то зачастую путешествовать даже дешевле, чем жить дома. Мне дорого и накладно оставаться в Бресте - я вынуждена где-то ездить, а так получается дешевле и гораздо интереснее! В Молдову, например, на десять дней я уехала с десятью долларами, а вернулась с четырнадцатью.

Таня в Африке

В Африке я посетила 5 стран - Кению, Уганду, Танзанию, Замбию и Намибию. Все страны очень отличаются друг от друга.

Уганда. Страна веселья, беззаботности и радости. Вот где реальная «акуна матата ». Там песни и пляски на улицах до глубокой ночи, повсюду люди, тетушки жарят и парят вкусную дешевую еду. Шум, гам... Идеальная страна для познания истинно африканской жизни. Про голод и недостаток воды там не слышали, и когда я им рассказывала, как бедно они живут в представлениях беларусов, чуваки удивлялись!

Кения. Сначала мы ее испугались: много нищих, стремные парни в шерстяных шапках и куртках, когда на улице +40, грязь, мусор, вонь... Но это только в пригородах Найроби. И к мусору постепенно привыкаешь. Тут много животных прямо у дорог. Зебры, жирафы - все это Кения. Красный песок, индийский океан, манго.

Танзания. Тут, увы, нас догнал сезон дождей. Поэтому в Танзании мы пробыли всего две недели. Побывали в парке Килиманджаро . Было удивительно увидеть эту легендарную гору своими глазами. Здесь же нас отвезли в самое сердце масайской культуры - настоящую деревню.

Замбия. Страна-лес. Здесь очень, очень мало людей! Можно проехать по дороге 400 км - и не увидеть ни одного человека. Кое-где в лесу торчат домики. После Восточной Африки, где на каждом шагу есть что поесть, в Замбии мы буквально голодали: 2 вареных яйца, 2 помидора, 2 булочки - весь наш дневной рацион. Иногда и этого не было. Но все разом компенсирует водопад Виктория !

Намибия. У меня нет слов, чтобы описать эту страну. Настолько разнообразная природа, быт, культура, люди, звери! Здесь есть, казалось бы, всё - пустыня, дикий лес, различные племена, архитектура старых немецких городов. Господи, здесь самые крутые закаты в мире! И выпечка тоже самая крутая!

Гостеприимство

Африканцы поразили меня своей открытостью и дружелюбием. Когда я собиралась в путешествие, то опасалась, что меня, как белого человека, который их колонизировал, будут ненавидеть или, как минимум, недолюбливать. А они относились очень искренне! Конечно, водители периодически пытались нажиться на нас, но даже они помогали нам, когда понимали, что у нас нет денег. Африканцы заселяли нас в отели, приглашали к себе домой, кормили, иногда даже дарили деньги.

В Кении пропутешествовали около месяца, а в палатке спали всего раз или два - нас постоянно куда-то вписывали. В дом звали редко - стеснялись своей бедности

Вообще у африканцев сильно обострено чувство ответственности за тех, кого они «приручили». И это несмотря на то, что в их понятии белые люди баснословно богаты и приехали в Африку отдыхать и тратить денежки. В Кении мы пропутешествовали около месяца, а в палатке спали всего раз или два - нас постоянно куда-то вписывали. Заселяли чаще в недорогие отели - видя, что мы белые, африканцы хотели устроить нас получше. В дом звали редко - стеснялись своей бедности, наверно, или просто им было неудобно. Недалеко от истоков Нила, в маленьком городке, мы подружились с начальником полиции и на обратном пути заехали к нему в гости на несколько дней.

Еще Африка поразила меня своей зеленью: там много привычных нам деревьев, полевых трав. Я ожидала более экзотичных видов. Вообще в моем представлении этот континент был полупустыней: жара, пальмы, негры сидят в набедренных повязках и едят бананы. Оказалось, что в Африке есть большие города с небоскребами, где местные ходят в деловых костюмах с галстуками и едят в дорогих ресторанах.

Автостоп

Первый месяц мы ездили втроем с подругой и другом. Благо, в Восточной Африке это нормально. Ситуация, когда едет фура, в ней пять человек и нас троих с рюкзаками туда берут - это норма. Проблемы «нет места в салоне» у африканских водителей вообще не существует.

Главная особенность путешествий по Африке в том, что ты «мзунгу» - белый человек, который в понятии африканцев летает самолетами и ездит на джипах. К тому же такого явления, как автостоп, там нет! Они подвозят друг друга - но за деньги, так как общественного транспорта на всех не хватает. Поэтому, когда ты садишься в машину к африканцу, нужно первым делом объяснить, какого черта ты, белый человек, оказался на дороге, к тому же без денег. Для них это большой шок. Желательно, пока вы едете, еще несколько раз повторить, что денег у вас нет и заплатить вы не сможете.

Когда ты садишься в машину к африканцу, нужно объяснить, какого черта ты, белый человек, оказался на дороге, к тому же без денег

Один раз у нас даже был случай, когда мы ругались с водителем и он даже вызвал местную полицию и собрал народный суд. Водитель подвез нас на какое-то совершенно смешное расстояние и требовал большие деньги. Мы возмущались. В итоге старейшина все разрулил, удостоверившись, что мы предупредили водителя о том, что не будем платить.

Еще одна странная закономерность: маленькие белые раздолбаные машины в Африке всегда платные. Мы это установили за пару дней и больше их не стопили.

Ограбление

Однажды нас в Африке ограбили. Обычное дело, которое очень часто случается с путешествующими людьми. Интересно только то, что это произошло не в беднейших районах какого-нибудь криминального Найроби. Нас ограбили днем, в центре столицы Виндхук , в Намибии, в 200 метрах от главного полицейского участка.

Пришлось товарищу вступать в драку. Паспорт он отбил; правда, после этого его самого довелось подшивать в госпитале

Дело было на холме, поэтому людей поблизости не было. К нам просто подошли два черных парня с ножами и вежливо попросили отдать рюкзаки, предупредив, что они нас не тронут, если мы сами все отдадим. Но, увидев у моего попутчика в рюкзаке камеру, они струхнули от наших громких криков и стали убегать. В рюкзаке лежал мой паспорт. Пришлось товарищу их догонять и вступать в драку. Паспорт он отбил, правда, после этого его самого довелось подшивать в госпитале. Но шрамы только украшают мужчин.

Бюджет

В Африке я провела 157 дней. И, конечно, вопрос, который волнует всех: «Сколько ушло денег?»

На перелеты - $ 630, на визы - $ 200, на прочие расходы (еда, проезд в городах) - около $ 230. Итого - $ 1060.

Еще $ 98 нам подарили. Спасибо всем этим добрым людям! В день мы тратили в среднем $ 1. Не скажу, что на эту сумму можно чувствовать себя комфортно, однако от голода мы не умерли.

Конечно, нас часто угощали водители и наши хосты. На доллар в день можно питаться обильно, но скромно. Например, в Уганде вы сможете купить 20 бананов и штук 6 лепешек, такой еды хватит не то что на день, на три! Там мы тратили по 30 центов в день и прекрасно себя чувствовали. Хорошо, что вода была везде в колонках, иначе беда - литровая бутылка воды как раз 1 доллар и стоит.

В Намибии, как в более цивилизованной стране, на доллар прожить не удалось, тут мы тратили около трех, но я могу смело сказать, что мы ни в чем себе не отказывали!

В Кении на эти деньги можно купить 4 крупных и спелых манго, мне этого вполне хватает на день. Все зависит от пристрастий, вполне можно питаться простой африканской едой (пюре из бананов или каша из кукурузы) и фруктами. Если вам хочется каждый день съедать по кусочку мяса - конечно, такая сумма не для вас...

Фото - Таня Гендель

Никогда ЮАР не интересовала меня как объект для путешествий. Ну, Австралия, ну, земля инков в Америке, ну, Кения. А ЮАР…? В детстве книжка «Капитан Сорви-голова» про англо-бурскую войну нравилась. Ну, ещё засела в голове строчка: «О Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». Но ехать туда не собирался. Да и сакраментальная фраза «Не ходите дети в Африку гулять…» знакома каждому с детства.

Однако человек предполагает, а бог располагает. Дочь вышла замуж за бура, или африканера, проживающего в Кейптауне, и пришлось отправляться на свадьбу на самый юг Южной Африки. Визы оформляли через турфирму, специализирующуюся на ЮАР. Значит, русские туда едут. Оформляли туристическую визу, а не ехали по приглашению, поскольку юаровское правительство опасается, как бы не понаехали к ним русские. Ничего, визу дали без проблем.

Лететь в Кейптаун из Москвы можно несколькими путями, например, через Лондон, что быстрее, но значительно дороже, либо через Эмираты. Выбрали самый дешёвый вариант: эмиратская

государственная авиакомпания Этихат, через Абу-Даби. Долго, туда 20 часов, обратно 26, зато всего 30 тыс. рублей в оба конца. И вот мы (я, моя бывшая жена и Саша, сын моего старинного друга, соответственно отец, мать и друг детства невесты) в самолёте. Отменный сервис, кормёжка каждые 2 часа, перед каждым пассажиром монитор, по которому можно наблюдать траекторию перелёта, смотреть фильмы, играть в игрушки. До Эмиратов русских в салоне было много. 2 часа в аэропорту, пересадка, и в Кейптаун из России летим уже только мы. Вот этот перелёт был долог. Да ещё промежуточная посадка на 1,5 часа в Йоханнесбурге.

Но всё когда-нибудь кончается, и вот, наконец, мы в кейптаунском аэропорту. На паспортном контроле я несколько растерялся и на слова чернокожего таможенника “Hоw are you?” ответил «Ай эм фром Раша.» Но был, тем не менее, допущен в ЮАР, «страну за колючей проволокой», как именовалась она в советской прессе в годы моего детства.

Предваряя описание нашего маршрута, отмечу, что составлял его и организовывал мой африканский зять, и посему я играл роль пассивную и многих мест по названию не запомнил. Но остались самые приятные впечатления. Итак…

Кейптаун, первые впечатления

В первый же день по прибытию нас повезли к океану. Несмотря на солнечную погоду, было довольно холодно, ибо дул пронизывающий южный ветер. То есть южный там дует прямо с Антарктиды. В ЮАР многое наоборот, ведь это южное полушарие. Мы были там в конце сентября, начале октября, у них это ранняя весна. Солнце там встаёт справа, садится слева, а светит с севера. И север там – это жара, а юг – холод. Почти всё время нашего пребывания в Африке было холодно – вот тебе и Африка. Это ощущение, быть может, связано ещё и с тем, что белые (и мы, разумеется) там одеваются очень легко, обычно в футболки и шорты или джинсы. А вот негры – те любят одеться потеплее: куртки, брюки и вязаные шапки.

На океане было холодно и мы купаться не стали. А местная детвора делала это с удовольствием. Внешне то место, куда нас привезли знакомиться с океаном, напоминает усреднённое Средиземноморье-Черноморье – пальмы и хвойные деревья, синее море (в данном случае океан), вдоль берега железная и автомобильная дороги, затем несколько рядов домов, а дальше встают высокие горы. Наверное, так должен был выглядеть Зурбаган Александра Грина.

Мыс Доброй Надежды и Кейп-пойнт

После этого мы поехали на одно из культовых здешних мест – мыс Доброй Надежды. Туда ведёт отличная дорога, проложенная среди «буша», зарослей разных лиственных и хвойных кустарников. По случаю весны всё цвело, особенно красиво — протея или, по-местному, прития. По пути у дороги видели стаю диких обезьян бабуинов, «бабун» на африкаансе. Они выходят на трассу в надежде поживится чем-нибудь у проезжих. Но окна и двери в машинах открывать не рекомендуется – твари весьма агрессивны.

Мыс Доброй Надежды – это самая известная южная точка Африки. Но сам мыс невыразителен, почти незаметен.

Несравненно больше впечатляет расположенный рядом скалистый Кейп Пойнт, «мыс встречи» по-русски, где встречаются Атлантический и Индийский океаны. Именно тут стоит маяк мыса Доброй Надежды, туда ведёт живописная пешеходная тропа, проложенная по краю обрыва. А ленивые могут подъехать туда на красном автобусе. Около маяка стоит указатель, на котором написано, сколько км до какого города (Москва отсутствует). Хотя граница океанов – это людская выдумка, но здесь она имеет конкретное выражение, встречаются теплые воды Индийского и холодные – Атлантического океанов. Над Атлантикой стоит туман. Впереди только безбрежный океан, а за ним – Антарктида, откуда дует нешуточный холодный ветер. Воздух чист и хрустален, простор необъятный, ты на краю земли.

Кейп-Пойнт

Спустившись с Кейп-Пойнта, отправились на собственно мыс Доброй Надежды. По пути видели диких страусов и 3-х не менее диких антилоп, которых я из-за цвета и по близорукости принял сначала за львов. На мысе стоит знак «Мыс Доброй Надежды», вокруг которого в тот момент собралось большое количество вездесущих китайских туристов.

Вечером поехали ужинать в ресторан на берегу уютной бухты, отгороженной от океана 2-мя высокими горами. Между рестораном и заливом расстилался широченный пляж из белого песка, по которому в предзакатный час неспешно прогуливались люди. Никто не купался – ранняя весна. Мы сидели в помещении и поглощали вкуснейшую и очень дешёвую местную еду. Ужин из свежайших море-, или точнее, океанопродуктов, с вином стоит около 300 рублей на наши деньги. А когда закат окрасил горы последними лучами, я не выдержал и побежал фотографировать. Это же делали и многие другие. Уже в темноте мы вернулись в Кейптаун, полюбовались на него сверху и посмотрели на звёзды. Южного Креста я так и не увидел.

Пингвины

На следующий день с утра мы отправились смотреть пингвинов. Пингвины там живут на охраняемой территории, по которой проложены приподнятые над землёй дорожки из досок. Южноафриканские пингвины маленькие и чёрно-белые. Они образуют очень верные пары и, если один из пары погибает, то оставшийся сохраняет одиночество. Птенцов они кормят до 3-х лет и, пока те не научатся хорошо плавать, не пускают их далеко в море, поскольку там много акул. В основном пингвины сидят парами, подняв крылья – греются. Между собой пингвины громко общаются, а иногда дерутся. Среди пингвинов иногда можно заметить забавных зверьков дасси, похожих на сурков, но родственников слонов, которые, говорят, не прочь полакомится пингвиньими яйцами.

дасси или даман

Ботанический сад

Затем мы отправились в ботанический сад. Ботанический сад разбит недалеко от океана на берегу небольшой речки с тёмно-бурой от гниющей листвы, но прозрачной водой, как у нас на болотах. Особенностью местной флоры является преобладание кустарников и почти полное отсутствие крупных деревьев. Деревья в этой части ЮАР – это либо европейские или американские сосны, либо австралийские эвкалипты. Здесь же, по берегам речки воды достаточно круглый год, и местные деревья достигают значительной высоты. Казалось, что мы попали в фильм «Аватар», таким неземным и прекрасным выглядело всё вокруг. Поднимаясь вверх по реке, идя то по деревянному настилу, то босиком по стриженому газону, мы достигли конца дорожки, которая упиралась в небольшой водопад. Здесь под сенью нависающей скалы, мы перекусили, запивая еду замечательно вкусным юаровским соком из 5-ти литровой бутыли, и отправились обратно. На лужайках то тут, то там сидели или играли в мяч посетители. Ни одного смотрителя или рабочего. Но везде чисто и всё ухожено. Это сочетание ухоженности и первозданности поражает. Ботанический сад даёт яркое представление о местной растительности, которая, если верить википедии, является самой разнообразной на всей Земле. Это царство ромашек (ромашки синие, жёлтые, красные, обычные, но растущие на деревьях и т. д.), алоэ и подобных им растений и протей. Цветы представлены и отдельно, в помещении перед входом в ботсад.

протея или прития

Киты

После ботсада мы поехали в городок Германус, к заливу, где в это время года киты рожают детёнышей. На небольшом кораблике мы сначала отплыли недалеко от берега, увидев мельком выныривающего кита – тут собираются самцы. Но больше ни один не показался, и мы поплыли к другому берегу залива, по пути повстречав нескольких морских котиков. Там, в нескольких сотнях метров от берега постоянно были видны огромные чёрно-коричневые спины. Это были самки, рожающие китят. Они то выныривали, то почти исчезали, то пускали фонтаны, то поднимали огромные плавники, то били хвостами. Киты действительно огромны, и это одно из самых больших впечатлений за всю поездку.

гавань города Германуса

Здесь мы простояли довольно долго, а потом поплыли обратно, и тут корабль окружили и долго плыли рядом дельфины. Их было штук 10, они то выпрыгивали из воды, то подплывали совсем близко, казалось, до них можно дотронуться, то отплывали подальше. Наконец они отстали, и мы поплыли к причалу. Нас в пути кормили и поили, это входит в стоимость экскурсии, около 3000 рублей. Это была самая дорогая экскурсия за всё путешествие. Обслуживали нас негры и цветные. А под конец откуда-то появился самый главный белый. Это типично: самые неквалифицированные работы выполняют негры, даже не юаровские, а иммигранты из других стран Африки, выше стоят местные чёрные, ещё выше цветные, а если возникают проблемы, то из-за кулис появляется белый хозяин и решает их. Так в среднем, но видели и белого бомжа, и очень хорошо одетых чёрных, покупающих товары в самых дорогих магазинах. Кстати, слово негр в ЮАР не обидное, ведь есть страны Нигерия и Нигер. А вот слово кефир говорить нельзя, нас предупредили, ибо кафр – это ругательное слово, типа «черномазый».

Ночевали мы в этот раз в двухэтажном гостевом доме, принадлежащем родителям зятя, в 5-ти минутах ходьбы от океана в большом посёлке Прингл-бей, типа нашего дачного. Сами родители живут в одноэтажном доме в Кейптауне. По голландской традиции у африканеров считается престижным жить именно в одноэтажном доме, поскольку двухэтажные дома строят те, у кого нет денег на достаточный земельный участок, где можно построить большой одноэтажный дом. Переночевав, мы отправились на местный пляж, широченный, из белейшего песка и усыпанный чудными ракушками. За нами увязался добрейший пёс, очень хотевший, чтобы с ним поиграли. Когда мы ушли, то он исчез так же незаметно, как и появился.

Начало путешествия по ЮАР

А мы покатили по отличной дороге вдоль берега Индийского океана.

По сторонам проплывали ухоженные поля с какими-то злаками, виноградники, коровьи, овечьи и страусовые фермы, рукотворные озёра, а вдалеке высились древние африканские горы. Непередаваемое ощущение. Сочетание цивилизации, комфорта, простора и первозданности. По пути заехали в магазин, под названием «галерея», где африканский художник-гончар продаёт свои произведения: тарелки, миски, кувшины, кружки… То, что не продалось или, может, брак, вделано в дорожки и стены заведения. Нам понравилось, и мы прикупили разных сувениров.

Через некоторое время мы приехали на фабрику алоэ. Точнее, мы остановились у магазина при этой фабрике, где продаются всевозможные кремы, чаи и другие снадобья, изготовленные из алоэ. Вообще-то алоэ там растут вдоль дорог на манер наших лопухов. Но для этой фабрики алоэ выращивают на специальных плантациях.

Сафари-парк

Далее в плане нашей поездки стояло посещение сафари-парка. Было обещано, что, катаясь на лошадях, мы увидим буйволов (буффало, по-местному), носорогов и жирафов. Были заявлены и львы, но как-то мимоходом. Вот мы одеваем каски, оборачиваем ноги специальными поножнями и садимся на лошадей. Нас сопровождает темнокожий гид, тоже верхом. Если учесть, что мой опыт верховой езды ограничивается одной поездкой в далёком детстве, да и у других из нашей компании он не намного больше, всё прошло неплохо. Лошади, правда, слушались не столько нас, сколько гида. По пологому серпантину, мы поднялись высоко в горы, окружающие впечатляющую долину, в которой расположено здание офиса сафари-парка. Перевалили хребет и начали спускаться.

И тут метрах в 400 увидели двух носорогов и нескольких жирафов-аристократов. Но моему непослушному коню по кличке Мандан захотелось пожевать травы, и он отвернулся. Я довольствовался видом через его спину. Обратный путь тоже был интересен. Мы спускались круто вниз, было довольно страшно. Лошади временами пускались рысью, иногда переходили на галоп (то ли по собственной воле, то ли по тайной команде гида). И постоянно хотели идти не туда, куда нужно нам. Особенно несносен был гнедой Зулу, норовивший укусить или других коней или нас. Гнедой значит рыжий – ох, уж эти рыжие! По пути мы видели болотную антилопу и стадо чёрных гну, которых нам представили как «буффало». «А где же львы?» спросил я. «Львы на другой стороне гор», — был ответ. Впечатлений и переживаний масса: 2 часа верхом по африканским горам — это не шутка.

Моссел-бай

Ночевали мы в городе Моссел-бай, считающемся столицей южноафриканских цветных. Это живописный курортный город на берегу обширного залива. Поселились в отеле, переделанном из пассажирского поезда. У каждого — отдельное купе, туалет, как в обычном поезде, только подключён к канализации.

Ужинали в ресторанчике на берегу. На вид — обычная столовая, только еда очень вкусная и дешёвая. Мы по позднему часу (8 вечера, не сезон) в зале одни. И только на выходе, посмотрев на стенах развешанные фотографии, узнаём, что ресторан в таком же виде существовал уже в 1895 году, был и в 1927 и в 1939.

Утром встали рано и погуляли по городу. Необычно и красиво. Уезжая, мы с дочерью, не сговариваясь, запели: «Гуд бай, гуд бай, май Мосселбай!» И я сказал зятю: «Вот какую песню мы сочинили». Он ответил, что этой песне уже много лет, её пели ещё в 30-х годах 20 века. Выходит у людей в одинаковых обстоятельсвах появляются одинаковые мысли.

Далее мы ехали вдоль побережья, то удаляясь от него, то выезжая на гористый берег океана. Вдоль побережья проходит железная дорога, по которой, нам сказали, ездит настоящий паровоз и возит старинные вагончики с туристами.

Отель «Древесная лягушка»

На ночлег мы приехали в чудесное местечко, именуемое «Древесная лягушка». Эта гостиница имитирует дом-бунгало в джунглях. Нам обещали, что вокруг бунгало будут скакать дикие обезьяны, но то ли не сезон, то ли они куда-то откочевали, но ни одной обезьянки мы не заметили. Стоит двухэтажное здание на сваях посреди леса и, кажется, что ты затерян в бескрайних африканских лесах, а в нескольких сотнях метров проходит современная автострада.

отель «Древесная Лягушка»

Хозяин этого заведения Альберт — немец из Баварии. На вопрос, почему он живёт здесь, ответил по-немецки: «Warum nicht?», («почему нет?»). А на предложение посидеть с нами, выпить вина, поболтать правильный немец отказался, поскольку: а) у него семья и б) ему нужно играть на старинной флейте, подаренной дедом, а это он делает каждый вечер.

Мы не расстроились и отправились в джакузи, которое устроено так же на сваях в лесу метрах в 50 от нашего дома. Большая ванна с горячей булькающей водой поджидала нас, и мы с радостью погрузили в неё наши, в очередной раз замёрзшие в Африке, тела. В джакузи мы провели 2 часа, сначала при свете дня, а в конце под африканскими звёздами. Вернувшись в бунгало, затопили камин и поужинали жаренным на гриле мясом с африканскими фруктами, запивая это отменным юаровским вином. Вечер удался.

Слоновий парк

С утра мы отправились в специальный слоновий парк. Слоны там не индийские, которые давно приручены и всему обучены, а большеухие африканские, которые не были одомашнены. Когда-то Ганнибал шёл на Рим, ведя с собой боевых африканских слонов, но это было давно. А когда европейцы колонизировали Африку, то слоны были совсем дикие. Поговаривали, что африканские слоны агрессивные и приручению не подлежат. Но в 20 веке европейцы привезли в Африку индийских погонщиков и те приручили местных слонов.

Когда мы приехали, то выяснилось, что кататься на слоне из нас хочу только я. Остальные решили ограничиться общением со слонами и их кормлением. Это немного дешевле, около 390 рандов, и длится около 2-х часов. А катание стоит 420 рандов и длится только минут 5-7. Но я сказал, что, может, и в Африку-то приехал только затем, чтобы покататься на слоне, слонов я и в зоопарке видал, потому согласен ждать 2 часа.

Но когда всё было оплачено, гид сказал, что я тоже могу присоединиться к основной группе, дескать, не ждать же мне 2 часа. Помимо нас было ещё человек 10. Нас привели на специальную площадку, отгороженную от большого поля невысоким металлическим забором. Вдалеке паслись несколько слонов. Нас от них практически ничего не отделяло, и было немного не по себе. Гид долго рассказывал про слонов по-английски, но я почти ничего не понял.

Потом к нам привели трёх слоних, и мы их кормили, гладили и водили туда-сюда за хоботы. Слонихи оказались очень добрыми и послушными. Слониха осторожно берёт человеческую руку, складывая из кончика хобота подобие 3-х пальчиков. Пока её ведёшь, она всё время держится за руку, шумно и горячо дыша. Единственное неудобство – из хобота выделяется слизь и пачкает руку. Идут слоны, несмотря на размеры, практически бесшумно. При ближайшем рассмотрении у слоних обнаружились огромные ресницы. Слонихи послушно выполняли все команды, стараясь угодить своим погонщикам. В конце представления желающие прокатиться, а таковых оказалось трое, взобрались на слонов со специальной площадки и поехали по кругу, крепко держась за погонщиков. Никаких сёдел на африканских слонах не было, и ехать было неудобно – сидеть пришлось прямо на выпирающем хребте животного.

Зоопарк в Оутшорне

Дальше мы продолжали двигаться вдоль побережья. В городе Плеттенберг, прежде чем покинуть побережье и повернуть вглубь материка, мы решили искупаться в океане. Кроме нас почти никто не купался — вода была холодновата. Да и купаться в океане не так уж приятно. Постоянно накрывает могучая приливная волна, а если заплыть за неё, там могут быть акулы. Нас успокаивали говоря, что человечина не нравится акулам, что, надкусив человека, акулы обычно его выплёвывают, что за последние 10 лет от акул в ЮАР погибло всего 10 человек. Но быть одиннадцатым почему-то не хотелось. И, тем не менее, таки да, в Индийском океане я купался.

После этого мы отправились вглубь материка. Чтобы это сделать, нужно пересечь горы, стеной выходящие к океану. По хорошей дороге сделать это не трудно, но горы впечатляют. Мы ехали по серпантину, «а горы вставали всё выше, а горы вздымались всё круче, а горы уходят под самые тучи», в точности по книге К. Чуковского про Айболита. Только добрый доктор, как известно, преодолел африканские горы, перелетев их на орлах, а мы ехали на прозаическом мерседесе.

Перевалив горную гряду, мы через несколько часов достигли городка с труднозапоминаемым бурским названием типа Оутшорн. Там мы посетили местный зоопарк под открытым небом. Перед его осмотром сходили в кафе, где желающие отведали страусятину и крокодилятину. Я заказал шашлык. На деревянный, по местной традиции, шампур были нанизаны куски мяса страуса и крокодила, переслоенные сладким перцем. Страусятина напоминает индейку, только пожёстче. А вот крокодил весьма своеобразен, мясо белое, жирное и резиновой консистенции. Не понравилось.

вход в зоопарк

карликовый бегемот

крокодил с почти человеческой ладошкой

После такого экзотического обеда под руководством симпатичной «цветной» девушки-гида отправились осматривать животных. Ну, зоопарк — он и в Африке зоопарк. Одна местная особенность, «фишка», так сказать: за отдельную плату желающего могут посадить в железную клетку и опустить в бассейн к крокодилам, где он их может покормить. Среди нас таковых не нашлось.

кормление крокодилов

Ферма в Малом Карру

Из городка мы отправились на ночлег на ферму, расположенную в долине Малого Карру (полупустыня такая). Весной в этом Карру всё цветёт, и на пустыню оно совсем не похоже. Хозяев фермы (а это были потомки шотландцев, бежавших в своё время от английского гнёта) я не заметил. Зато нас встречали добродушные псы, которые были очень рады любому знаку внимания с нашей стороны. Говорят, это собаки-змееловы, к змеям они беспощадны, а белых людей очень любят.

старая ферма

Эта чудесная ферма, пейзаж которой вызвал у меня ассоциации с Австралией, была единственным местом в ЮАР за время нашей поездки, где было много насекомых и было жарко. И ещё нам не рекомендовали выходить из помещения ночью, поскольку там много ядовитых змей. Но нам и не надо было никуда выходить – все удобства, включая ванну, расположены в помещении.

Винная ферма

Утром мы отбыли в последний пункт нашего путешествия, на винную ферму, расположенную на берегу запруженной реки. Сначала нам провели небольшую дегустацию, дали попробовать 6 сортов вина, красного и белого. Мой зять, как правильный дегустатор, сплёвывал пробуемое вино в специальный тазик, а я, конечно же, всё выпивал. После дегустации мы купили бутылку понравившегося вина, нам дали разные бутерброды на закуску, и мы отправились кататься по реке на небольшом пароходике. Мы были одни на верхней палубе, да пара человек на нижней. За распитием вкуснейшего вина мы провели отличные 2 часа.

После этого мы вернулись в Кейптаун, проехав в общей сложности около 1900 км.

Прогулки по Кейптауну

Пару раз мы самостоятельно прогуливались по Кейптауну. В районе, где живут мои новые родственники, почти нет тротуаров, но и машины проезжают редко. Около домов разбиты красивые цветники с малопонятными растениями. Редкие прохожие, независимо от того, белые или чёрные, улыбались и говорили нам «Hello!» Быт и нравы этого района напоминают какую-то благоустроенную деревню.

Прокат велосипедов, скутеров, квадро- и мотоциклов -
Если вы хотите получать сообщения о появлении на сайте новых рассказов, вы можете оформить подписку.

Этот континент наверняка манит многих из вас с самого детства. Древние племена, дикие животные, уникальная природа и знакомые слова - Калахари, Занзибар, Серенгети. Всё это - Африка. К сожалению, насколько этот континент заманчив, настолько же он и отпугивает путешественников. Болезни, преступность, опасность быть съеденным. Эти страшилки нам тоже прививались с раннего возраста, но к счастью, далеко не все они правдивы. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно организовать путешествие в самые популярные африканские страны, что обязательно нужно сделать до поездки, какую сумму брать с собой и чего на самом деле стоит бояться.

Hajde, druže: большой путеводитель по Боснии и Герцеговине

В мире появится самый долгий рейс на 20 часов

Поясним за новости: Таиланд станет более мобильным для туристов

Летать посередине: пособие по выживанию

Нервно и в сторонке: можно ли курить IQOS в самолёте

Мой дед - православный священник в Нью-Йорке: часть 2

Начнём с подготовки к путешествию.

Поездка в Африку: про болезни

Жёлтая лихорадка

Для въезда в большинство африканских стран требуется сертификат о прививке от жёлтой лихорадки. Москвичи могут сделать прививку бесплатно в Городской поликлинике №5 по адресу: 107052, Москва, ул. Трубная, д. 19, стр. 1 в порядке живой очереди. Потребуется паспорт с пропиской и страховой полис.

Те, у кого прописки нет, могут сделать прививку по следующим адресам:

• ГКУЗ Инфекционная клиническая больница №1Адрес: 195367, Москва, Волоколамское шоссе, д. 63Факс: +7 495 490-14-14

  Тел.: +7 495 942-48-39

  Цена - 810 рублей

• ГБУЗ Городская поликлиника №5Адрес: 107052, Москва, ул. Трубная, д. 19, стр. 1Тел.: +7 495 621-94-65

  Факс: +7 495 621-15-28

  Цена - 1700 рублей

• Прививочный пункт № 6 ФГБУ «Поликлиника № 1» УД Президента Российской ФедерацииАдрес: 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 26/28Тел.: +7 499 241-01-90, 499 241-09-31

  Цена - 2550 рублей

Малярия

Жёлтая лихорадка не является реальной угрозой. Намного хуже дела обстоят с малярией. От неё нет прививки, а потому придётся купить превентивные таблетки типа Хлорохин (Делагил). Начать принимать нужно за две недели до поездки и две недели после. Но помните, что у всех противомалярийных препаратов есть большое количество побочных эффектов, а потому лучше избегать их употребления.

На самом деле, по опыту нашего коллеги, днём комаров практически нет, а вечером нужно пользоваться репеллентом и носить одежду с длинными рукавами. Если не пренебрегать этими правилами, то ничего страшного не случится.

Визы в страны Африки

Гражданам России в большинство стран Африки требуется виза, но мы говорим о популярных туристических странах, так что остановимся на нескольких.

• Кения. Визу нужно оформлять заранее в посольстве, стоимость 50 долларов. Обычно получение кенийской визы не вызывает никаких сложностей, но могут вклеить штамп ровно на даты поездки, поэтому будьте внимательны.
• Танзания.
• Уганда. Виза оформляется по прилёту, стоимость 50 долларов на три месяца.
• Замбия. Виза оформляется по прилёту, стоимость 50 долларов на один месяц.
• Зимбабве. Виза оформляется по прилёту, стоимость 30 долларов на один месяц.
• Ботсвана. Виза не нужна.
• Намибия. Виза не нужна.

Виза в ЮАР

С 30 марта 2017 года россияне могут ездить в Южную Африку без визы на срок до 90 дней. До этого за визу приходилось платить 30 долларов.

Что взять с собой обязательно

1. Репеллент (местные хорошие средства стоят в 3-4 раза дороже, чем в России).
2. Мощный крем от загара (экваториальное солнце не дремлет).
3. Неброская одежда (желательно цвета хаки или песочного цвета, женщинам не стоит ходить в коротких юбках).
4. Головной убор (панамка или бейсболка).
5. Страховка.

Мифы

1. Я поеду в Африку и заболею Эболой. Неправда. Во всех вышеперечисленных странах нет и никогда не было вируса Эбола.
2. Африка - дикое, нецивилизованное место. Неправда. В Африке есть хороший интернет, недорогая мобильная связь, огромное количество ресторанов для туристов и сотни хостелов и отелей на любой вкус.
3. В Африку дорого лететь, я разорюсь на билетах. Неправда. Очень часто можно купить билеты от , и по цене билетов в Азию.
4. В Африке меня убьют, изнасилуют и ограбят (именно в такой последовательности), как только я выйду из аэропорта. Нет, это не так. Нужно быть осторожным в крупных городах, особенно в столицах, так как именно туда съезжаются все желающие лёгкой наживы. Меры самые обыкновенные: будьте внимательны, не размахивайте своей камерой или айфоном над головой, не заходите в трущобы. В целом жители перечисленных стран очень и очень дружелюбны, можно безбоязненно обращаться к ним на улице за помощью, спокойно садиться в такси. Но есть одно “но” - вы турист, а значит, вы деньги. И в африканских странах это чувствуется особенно ярко. Будьте готовы к постоянным попрошайкам, помогайкам, продавцам всего угодно (и они не понимают слов “не нужно, не хочу, нет денег”) и прочим назойливым, но не опасным людям.

Что обязательно посмотреть в Африке и сколько это стоит?

Сафари в Танзании

Вход в национальный парк - 40-50 долларов. Но нужно не забывать, что если едете в парк Серенгети, то придётся заплатить ещё и за кратер Нгоронгоро, причём дважды. Да и само сафари займёт минимум два дня, так что придётся заплатить дважды и за Серенгети.